a n d f e r

Plaza de la Cultura: 30 Aniversario

2012-02-02T13:35:00.013-06:00

Diseñado por los arquitectos Edgar Vargas, Jorge Borbón y Jorge Bertheau, el edificio de la Plaza de la Cultura, sede de los Museos del Banco Central de Costa Rica, cumple 30 años de inaugurado. Hito arquitectónico y urbanístico de la ciudad de San José, con él, puede decirse, se cerró el ciclo histórico de la Arquitectura Moderna en Costa Rica.

Entre las actividades programadas a lo largo del presente año para festejar el acontecimiento, está la exhibición en los aparadores ubicados en la Avenida Central, de una serie de fotografías -de época unas y contemporáneas otras-, que acompañadas de textos explicativos a cargo de los arquitectos y especialistas en historia de la arquitectura en Costa Rica, Ileana Vives y Andrés Fernández, ilustran el proceso de concepción, construcción e incidencia en el desarrollo urbano capitalino, de ese auténtico PUNTO DE ENCUENTRO ciudadano.

Partiendo de la esquina suroeste del Mercado Central, sobre la arteria josefina que es la Avenida Central, el viernes 27 de enero de este año, se realizó un recorrido guiado por esa exposición al aire libre y urbano.

Conforme avanzaba el grupo ciudadano, se fue explicando cómo, a lo largo de la antigua Calle Real de la villa de San José, nacieron y se desplazaron los distintos puntos de encuentro con que ha contado la ciudad, y que culminaron en la construcción de la Plaza de la Cultura.

Calle Real primero, Calle del Comercio luego, la Avenida Central fue el escenario de esa caminata por la historia capitalina y la de sus espacios públicos más importantes, antecedentes todos del edificio festejado.

La visita guiada permitió explicar las razones que llevaron a variar el proyecto original, de un edificio de tres pisos con una plaza al frente, a un edificio con tres niveles subterráneos que despejó así la horizontal urbana y abrió la visual al costado norte del Teatro Nacional.

Una vez dentro, los asistentes pudieron admirar el edificio con explicaciones técnicas y estéticas que vinieron a complementar las recibidas durante la visita guiada por la exhibición fotográfica.

Así, la relevancia del edificio inaugurado en 1982, pudo ser apreciado como un todo integral compuesto por la plaza en el exterior, y el único inmueble costarricense diseñado para ser museo en su interior.

Edificio rico en volúmenes y texturas, perspectivas y sensaciones, la visita no podía terminar sin que los asistentes experimentaran su materialidad mediante el tacto: edificio para ser tocado, inmueble para ser vivido, museo vivo en una ciudad que, a partir de su construcción, empezó a revivir… hace 30 años.

De lo rural a lo urbano:

2011-12-28T12:45:00.015-06:00

Como arte que es, la fotografía tiene la particularidad de que, realizada por un creador, puede volverse también documento insobornable. Testimonio de época, hay entonces algunas imágenes que encierran en sí el apunte a veces, a veces el dato tal cual, que ninguna de las otras artes puede captar en su fugacidad, y que al mirarse luego, nos abren con absoluta frescura una veracidad teñida ya de atemporal.

Así, en manos de un artista, la cámara fotográfica puede ir más allá del arte mismo, para volverse además instrumento de registro de aquellos hechos históricos que, por diarios, se vuelven menos perceptibles como tales conforme avanza el tiempo, cuya pátina va cubriendo de cotidianidad lo que tuvieron de extraordinarios en su momento. Tales, por ejemplo, esos imperceptibles cambios que van dándose en las diferentes regiones geográficas y culturales, en los modelos productivos y en los estratos sociales, en la atención y en la visión que tiene un pueblo por y de sí mismo, y que son los que al fin y al cabo conforman su historia.

Caso extraordinario de ello, el itinerario vital de Francisco Coto, fotógrafo costarricense, es uno en el que su carrera profesional es prácticamente inseparable; uno del que la imagen mecánicamente captada ha dejado consciente constancia desde la juventud, y cuyo legado hoy puede leerse retrospectivamente como una historia gráfica de la Costa Rica de las décadas que van de 1940 a 1990. Cincuenta años pues, medio siglo de imágenes que, conforme al lugar común, van de océano a océano y de frontera a frontera dándonos idea de la transformación del idílico país que teníamos, a la contrastante nación que hoy tenemos, ambos, eso sí, vivos en el imaginario social compuesto y socialmente creado.

La Costa Rica que Francisco Coto comienza a retratar, es la de don León Cortés Castro y el doctor Calderón Guardia; una república patriarcal aún pero políticamente liberal ya sólo de un modo formal, y cuyo esquema social y productivo está evidentemente en crisis. Aquel es un país que está por dar un salto, un giro que no presiente siquiera, y en el que el peso de lo urbano con sus pros y sus contras, va a manifestarse a mediano plazo en todos sus ámbitos, impactando con ello muy fuertemente la cultura nacional.

Aquella era una Costa Rica que fijaba su atención esencialmente en la histórica Tiquicia, la mítica “isla de montaña” del llamado Valle Central, con su población blanca y mestiza, católica e hispanohablante, de pequeños y medianos propietarios agrícolas, de unos cuantos grandes propietarios y unas vastas peonadas a sus servicio; una sociedad donde lo rural no se distinguía mayormente de lo urbano más que en la ciudad capital, y eso sólo en el área central de su cuadrante, damero que conforme empezaba a ralear se volvía escenario bucólico otra vez.
Mas esa patria profunda en realidad, iba más allá del valle y allí va Coto a retratarla tan pronto como puede. Si de niño le fueron habituales las zonas rurales, donde comenzó su interés por ellas, de fotógrafo ya, va a volver por esas sendas con su cámara a cuestas; y entonces el centro urbano se prolonga en el campo que lo sustenta, en las montañas y volcanes que lo velan, en las llanuras que lo cercan y en las costas que lo bañan a lo lejos, y de todo aquello van surgiendo imágenes en las que la Costa Rica imaginada por el tico del centro, empieza a volverse también el país plural de los otros costarricenses: se va volviendo otras costas igualmente ricas.

No en balde, el artista participa personalmente en la guerra civil que va a envolverlas a todas cuando la crisis dicha estalla con violencia, un estallido del que nace un nuevo país, quizá ni mejor ni peor, pero claramente diferente. Costa Rica se diversifica así no solo política y económicamente, sino en todas las esferas que competen a su vida; algunos cambios se precipitan y otros suceden a paso más lento, pero todos tienen efectos en el imaginario social que se enriquece pese a las contradicciones de que aún es objeto. Y es ahí donde la labor del fotógrafo adquiere su mayor relevancia.

Pues Coto no sólo es el artista de estudio, espacio que le brinda subsistencia y renombre, sino que es también –y sobre todo, me atrevo a afirmar– el explorador de espacios hasta entonces inéditos para nuestra gente, es el cazador de instantes históricos que congela con suma perspicacia: la llanura y la costa pacífica del sur y del norte, el puerto caribeño en su desempeño, el trabajo de los campos y de los muelles, la electrificación en ciernes y el avance del automóvil como medio de transporte privado, la industria sin industrialización pero con trabajadores industriales, la ruralidad que sin retroceder mira a la ciudad que se verticaliza porque cree que así se moderniza frente a aquella… y por sobre todo y ante todo, la gente, los costarricenses en su multiplicidad étnica y sociológica, es decir, cultural: fotografía de rostro humano, de espacio habitado y en constante cambio vital.

Vitales también, por eso mismo, se vuelven sus autorretratos, estratos de un proceso profundamente humano que se va operando en el artista mismo conforme avanzan sus años, su carrera profesional y su circunstancia de hombre de acción, que todo en él es lo mismo. En ellos, vemos al fotógrafo, al artífice que trabaja con la luz revelándola entre sombras, junto a sus instrumentos de trabajo –las cámaras, los trípodes, su auto-estudio…–, aquellos en que se prolonga su persona y su creativa personalidad se desarrolla generosa para cuanto y cuantos le rodean.

Bien mirado, no puede ser de otra manera. Mirada tan certera como la suya, no puede si no provenir de un artista visual que enseña a mirar con su arte, que educa así, que sensibiliza frente a los hechos y sus personajes; y que lo hace precisamente porque ha educado y sensibilizado sus ojos y su ser todo para mirarnos con ellos tal cual fuimos los costarricenses de ese apresurado medio siglo del cual él es testigo de privilegio, y del que su inmenso trabajo artístico es testimonio privilegiado, documento insobornable por ello.

Mirada de medio siglo, mirada a la llamada “modernización” de Costa Rica, certero vistazo a lo que fue y a lo que ha sido un proceso histórico de múltiples escenarios y circunstancias sociales, gracias a los cuales la visión de la nación sobre sí misma se ha ensanchado, se ha vuelto poco a poco más inclusiva, se ha diversificado y ha visto que esa diversidad descubierta la enriquece, como enriquece todo lo humano cuando deja de sernos ajeno.

Por eso, el aporte de Francisco Coto a la cultura costarricense que hoy se pone de manifiesto en esta exposición retrospectiva, Cazador de Memorias, es invaluable. Porque las imágenes en que se plasma su legado artístico demuestran –por si pruebas de ello faltasen en la historia– que en efecto el arte fotográfico puede ir más allá del arte mismo, para volverse además instrumento de registro de aquellos hechos que, solo con el tiempo, podemos considerar testimonio de nuestro ser nacional en perenne fugaz movimiento.

Cuando Dios creó Alajuela (a MPGB)

2011-11-30T23:37:00.009-06:00

“En el principio del mundo estaba el Señor, Dios Bueno, sentado sobre las tinieblas. Y cuando tenía como tres millones de años de estar sentado, dijo:

_Hágase la luz, y la luz se hizo.

Vio que la luz era bonita y para celebrarlo hizo un turno y mandó invitación a todos los ángeles, […] que vinieron y se recetaron la gran gozada. Entre los invitados, estaba San Gabriel, que era medio poeta y conocido como un gran ‘carbonero’, puesto que siempre andaba tras de las faldas del Señor, diciéndole que eso y esto y lo otro. Y de un momento a otro, abusando de la alegría que tenía el Señor por lo bonito que estaba el turno, le dijo:

_Señor, ya que vos has hecho la luz, ¿por qué no haces algo que sea digno de esa luz?

El Señor no le hizo caso, pues sabía que era un ‘carbonero’ de marca mayor. Pero ya más noche el Señor hizo cerebro y dijo:

_El Ángel tiene razón.

Y al día siguiente, Dios hizo la ciudad de Alajuela.

Después de hacerla, descansó porque le había costado mucho trabajo. Y Alajuela fue así en un principio: con sus caminos de oro, lagunas y montañas; mujeres muy lindas en todos los pueblos y un pocotón de hombres trabajadores y buenos para jugar. El Señor quiso ver por sí mismo un milagro y en el apartadero del Ángel Rubio (que es el nombre que tenía el sesteo), escogió una carreta con una buena yunta de bueyes de repuesto y se vino a conocer. Conoció Naranjo, Palmares, Grecia, Orotina, San Carlos, San Ramón. Y en todas partes decía:

_Esto es muy bueno –y se frotaba las manos.

Y al mismo tiempo iba dando retoques, para que cada ciudad tuviera cosas lindas o mejores que las demás. En el corazón de la ciudad de Alajuela, se pasó tres horas comiendo mangos. Luego, subido en la carreta, conoció Canoas, El Brasil, El Llano, Sabanilla y hasta estuvo pescando en una poza.

Y vio que todo era bueno y descansó.

Pero San Gabriel, siempre de ‘carbonero’, le dijo al Señor:

_Señor, Dios Bueno, después de que hiciste la ciudad de Alajuela, ha quedado un sobrillo en el cielo…

Y lo dijo bien alta la voz, para que todos oyeran.

Entonces el Señor Bueno, vio que la única forma de quitarse ese tremendo carbonero de encima, era dándole gusto, por lo que dijo:

_Con lo que ha sobrado, después de hacerse Alajuela, HÁGASE TODO LO DEMÁS.

Y así fue como se hicieron las estrellas, los mares, montes y ríos. Luego las ciudades que habitan la tierra. Y así nacieron las tardes muy hermosas y las mañanas de azul diamante.

Pero todo, TODO, se hizo con las sobras que se quedaron en el cielo, después de que el Señor Bueno había terminado la ciudad de Alajuela.”

(Texto tomado de la novela Picahueso del escritor costarricense José León Sánchez, Editorial Costa Rica, San José, 1967. Ps. 79-80.)

Rafael Ángel "Felo" García: maestro

2011-10-29T12:45:00.010-06:00

Multifacético y versátil artista, deportista de afición y profesión, incansable promotor de las artes y las letras, pionero en los más distintos campos de la plástica, todo cuanto se diga de Felo García puede resultar insuficiente para describir a uno de los más ilustres costarricenses que han transitado la segunda mitad del siglo XX y lo que va del actual, siempre con bonhomía y generosidad hacia sus semejantes.

Aunque son varias las obras que, de modo monográfico o en la generalidad de su contexto, abordan la obra del maestro García, con ocasión de su 80 aniversario, la revista Su Casa- en su 8º aniversario a su vez- le dedico el número 45 del año 2008 de modo especial. A esa edición pertenece el artículo Felo García o la arquitectura como arte social en Costa Rica, que le dedicara este cronista y que hoy comparte en esta su bitácora mensual: SOLO HAGA CLICK EN SU TÍTULO.

Monumento a las Glorias Nacionales

2011-10-01T10:07:00.015-06:00

Obra del escultor francés Louis-Robert Carrier-Belleuse, el Monumento a las Glorias Nacionales, como se le denominó originalmente, se terminó en París en 1891 y fue develizado el 15 de septiembre de 1895 por el presidente de la República, Rafael Iglesias Castro, en una ceremonia solemne y sin parangón en la historia patria.

La celebración del acontecimiento se extendió del 13 al 15 de ese mes, y en ella ocuparon un lugar destacado los veteranos de la Campaña Nacional, como ya se le llamaba entonces; así como las delegaciones centroamericanas, a quienes se les entregaron réplicas de la obra de arte.

Ejecutado en bronce, el conjunto escultórico descansa sobre un pedestal de granito. Siete figuras representan a las cinco Repúblicas de América Central -Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador- uniéndose para defender su territorio y rechazar la invasión personificada por William Wálker, que huye, mientras su derrota la simboliza la séptima figura, que es un soldado muerto.

En el centro del grupo, Costa Rica -que llevó el peso de toda la guerra- se yergue enarbolando el pabellón nacional, tocada con el gorro frigio, símbolo de la libertad, mientras sostiene a Nicaragua con la espada rota y el rostro velado por el duelo de la ocupación.

Los cuatro bajorrelieves del pedestal representan:
• La batalla de Santa Rosa (20 marzo de 1856).
• La batalla de Rivas (11 abril 1856).
• La toma del río San Juan (diciembre de 1856).
• Los jefes de la Campaña Nacional centroamericana alrededor del presidente Juan Rafael Mora Porras.

El Monumento se ubicó en lo que originalmente se conoció como la Plaza de la Estación, por ser un espacio tributario de aquel importante centro de comunicación terrestre, y que a partir de entonces fue transformado en el Parque Nacional, diseño del arquitecto italiano Enrico Invernizio que aún se conserva en lo esencial.

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Jaime "Chame" Carranza: arquitecto

2011-09-12T15:32:00.020-06:00

Diseñador y constructor de edificios tan emblemáticos del pasado josefino, como la famosa y destruida Casa de los Leones -ubicada en el Paseo Colón y que fuera propiedad de don Eduardo Pinto-, Jaime Chame Carranza Aguilar, no obstante, era hasta hace muy poco un célebre desconocido en la historia de la arquitectura en Costa Rica, a pesar de ser uno de sus más grandes y notables protagonistas.

Según don Alberto Cañas: El Departamento de Patrimonio Histórico, a cargo de Quico Quirós desde 1970, emprendió la labor de recoger y catalogar la obra del arquitecto Jaime Carranza entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, con la intención de seguir luego con Lesmes Jiménez. El trabajo muy serio que hizo (fotografías, etc.) fue destruido no sé por quien y cancelado el programa por alguien.

Posteriormente a tan lamentable como irresponsable hecho, se dedicaron al arquitecto y a su obra sólo dos artículos, uno pequeño y de carácter biográfico en la sección El Día Histórico de la señora Marta Castegnaro, en el periódico La Nación, y otro del aquitecto e investigador Juan Bernal Ponce, aparecido en la Revista Nacional de Cultura, donde se analiza apenas parte de su trabajo en comparación con el del también arquitecto costarricense Lesmes Jiménez.

La falta de información al respecto y tan escasos antecedentes, me hicieron iniciar una indagación al respecto, resultado de la cual fue el avance de investigación que en forma de artículo dediqué al arquitecto Carranza, y que hoy comparto tal como se publicó en la revista Su Casa del Grupo Nación.

Sin embargo, la obra de Chame Carranza es más extensa de lo que en dicho texto podía abarcarse, y aún quedan aspectos de su figura y de su trabajo que están por profundizar, como espero hacerlo más adelante. Mientras tanto, comparto otras fotografías de sus obras arquitetónicas que no se incluyeron en la revista acompañadas de una breve explicación, así como un par de anuncios de revista que documentan su faceta de constructor y de comerciante, con la esperanza de traer al imaginario social de hoy, algo de la personalidad y el trabajo de un gran artista costarricense.

"Chalet" que luego albergó la Legación de Argentina en Costa Rica, ubicado en la Calle de La Sabana -a partir de 1915, Paseo Colón-, y publicado originalmente en la revista Pandemonium el 9 de abril de 1904.

PARA LEER EL ARTÍCULO SOBRE JAIME CARRANZA EN LA EDICIÓN 58 DE LA REVISTA SU CASA HAGA CLICK AQUÍ

Casa de Oscar Rohrmoser, que estuvo ubicada n la esquina de avenida 5 y calle 1, donde hoy se encuentra el Edificio Numar.

"Chalet" propiedad de Eduardo Castro, en Pacayas de Cartago.

Interior del antiguo Banco Anglo Costarricense, ubicado en Avenida Central y calles 1 y 3, frente a la Librería Lehmann. Hoy lo ocupa el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud.

Casa de la familia Trejos Donaldson, en barrio Escalante. Hoy alberga el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia, por haber pertenecido también al expresidente de la República.

Cuentos viejos, maderas de Amighetti

2011-08-19T18:47:00.012-06:00

María Leal de Noguera nació en Lagunilla, un vecindario de Santa Cruz de Guanacaste, en 1896. Becada, inició sus estudios secundarios en el Colegio Superior de Señoritas en 1907, donde se graduó como maestra normal en 1914.

En 1915, inició en su tierra lo que serían más de treinta años dedicados a la docencia, y fue ahí donde su vida sencilla y nobles ideales dejaron una profunda huella. En 1925 estableció el primer jardín de niños en Santa Cruz de Guanacaste, mientras que de noche trabajaba también en programas de alfabetización para adultos. Falleció en su natal Lagunilla, en 1989, y la Escuela de Santa Cruz de Guanacaste lleva su nombre.

Escritora además de educadora, en el campo literario se distinguió por sus artículos en el Repertorio Americano, donde recogió leyendas, costumbres y estampas del pueblo guanacasteco, motivos tradicionales que tuvieron también sus obras de teatro infantil. Trabajando como educadora, a semejanza de Carmen Lyra en el centro del país, recogió también un grupo de cuentos populares del noroeste de Costa Rica.

Algunos los oyó de sus vecinos santacruceños y otros fueron recopilados por alumnas suyas en los contornos de su escuela, antes de darles forma literaria. Los inició a publicar en 1923 en El convivio de los niños, publicación de Joaquín García Monge, a cuyo hijo, Eugenio García Carrillo, fueron dedicados. Originalmente eran 14 relatos que incluían cuentos de hadas y del popular Tío Conejo; mas luego fue enviándole otros a García Monge, que en 1936 hizo una segunda edición de la colección completa –compuesta por 24 relatos- de aquellos Cuentos viejos, ilustrados con “maderas” del gran artista costarricense Francisco Amighetti.

Refiriéndose a esas xilografías, que aquí se muestran para su disfrute plástico y como invitación a la lectura de la obra de María Leal de Noguera, decía el maestro García Monge en 1938: “La colaboración artística de Amighetti en este libro es muy apreciable. La autora debe sentirse orgullosa de haberla obtenido. Hay en las maderas de Amighetti cierta gracia y malicia muy del gusto de los niños; a más de que está presente en ellas el sentido del paisaje, del misterio y de la aventura. ¿Qué más pedir?”

Para esta entrada, utilizo la 4ª edición de Cuentos Viejos, Antonio Lehmann, Librería e Imprenta Atenea S. en C., San José, Costa Rica, 1963.

La iglesia de San Antonio de Escazú

2011-08-02T19:44:00.018-06:00

Distrito segundo del cantón de Escazú, San Antonio fue desde la época colonial un paraje de vocación agrícola habitado de manera dispersa, que satisfacía las necesidades espirituales de sus habitantes en la iglesia de San Miguel, en el centro cantonal.

A inicios del siglo XX los vecinos del lugar sintieron la necesidad de construir su propia ermita en el sitio más conveniente para todos ellos, por lo que contrataron los servicios del ingeniero costarricense Guillermo Jiménez Gargollo para que determinara, previo estudio y medición, el centro exacto del distrito.

Ubicado el sitio y trazado un incipiente cuadrante de apenas tres manzanas -las destinadas a plaza, iglesia parroquial y escuela-, en 1908 se contaba ya con la autorización del señor obispo para proceder a la construcción. Entonces se realizaron los planos del templo, a cargo de los cuales estuvo el profesional italiano Enrico Capella Palmieri, recién llegado al país y a la fecha ingeniero auxiliar de la Secretaría de Obras Públicas.

Como sucedió con otros templos de la época, debido a limitaciones económicas la iglesia se construyó con el esfuerzo directo de la población y aplicando sistemas constructivos basados en materiales livianos y accesibles, que además fueran resistentes a los sismos, cuidado que se acentuó tras el terremoto de Cartago de 1910. Entre dichos materiales, las maderas de los bosques cercanos se utilizaron en la estructura de su fábrica o volumen principal, aplicando luego sobre ella la técnica del llamado bahareque francés, es decir, un forro tupido de caña de castilla con un repello de concreto sobre el cual se aplicaron las decoraciones y molduras necesarias.

Esa construcción de planta rectangular longitudinal orientada canónicamente de oeste a este, rematada por un ábside y dividida en tres naves, fue techada con hierro galvanizado laminado importado directamente de Alemania, lo mismo que algunos de sus accesorios metálicos; y sus obras estuvieron a cargo de don Santiago Bustamante, un constructor local. De la portada o volumen de fachada de la iglesia, en cambio, se hizo cargo el mismo Capella asistido de los señores constructores Mora y Pastor, como consta en la placa ubicada al frente de la misma.

Ahí mismo, se patentiza que esa parte de la obra al menos, así como los terrenos donde se asienta, fue donada por la familia del señor José María Corrales, gamonal del pueblo. Dicha portada estuvo lista en 1929, faltándole solamente las torres, que fueron construidas de concreto armado en 1937, y que terminaron de imprimirle el aire neogótico presente en toda ella, desde las ventanas y los arcos exteriores de acceso, hasta la arquería de la columnata que divide en tres naves la planta, al interior, así como los altares de madera y otros detalles decorativos.

Para la decoración interior, se contó con la importante participación del gran artista popular escazuceño Pedro Arias Zúñiga, quien se encargó de la pintura, la construcción de las bancas y también de su rudimentaria y pionera electrificación. Durante años sacristán de la misma, Pedro Arias hizo famosa esta iglesia además por su “portal de movimiento”, un ingenioso cuan vernáculo montaje donde el nacimiento de Nuestro Señor se veía rodeado de los más pintorescos personajes, actividades y diversiones populares costarricenses, todo animado mediante mecanismos eléctricos de su propia invención.
Orgullo de su comunidad, la iglesia de San Antonio fue declarada e incorporada al Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, según el Decreto Ejecutivo Nº 29468-C, publicado en el Alcance 33-C a La Gaceta Nº 91 del 14 de mayo de 2001.

Las placas del obelisco a Colón

2011-07-14T01:30:00.010-06:00

En el año 1900, el historiador Ricardo Fernández Guardia lanzó la idea de erigir en Limón un monumento a Cristóbal Colón, conmemorando el cuarto centenario del descubrimiento de América. Sin embargo, esa idea sólo tendría eco más de una década después, y destinada más a bien a la ciudad de San José.
En 1914, el camino que partía de La Sabana hacia Escazú, Santa Ana, Mora y Puriscal, fue declarado carretera nacional, con lo que el tramo que a su vez comunicaba La Sabana con el casco urbano, adquirió más importancia de la que ya tenía tras la instalación del tranvía en 1899. Por eso, en setiembre de 1915, Fernández Guardia con el cónsul español Julio Valencia, en nombre de la comisión organizadora de la Fiesta de la Raza a celebrarse el 12 de octubre, solicitaron a la Municipalidad de San José que se denominase “Paseo Colón” a ese tramo que continuaba la Avenida Central hacia el oeste, partiendo del Asilo Chapuí.

Aceptada la iniciativa, se dispuso que el ingeniero municipal Luis Matamoros realizara un estudio al respecto. El informe brindado, señalaba que el trayecto a bautizarse así debía comprender desde el inicio del Hospital San Juan de Dios en la calle 14, hasta la entrada del Llano de Matarredonda en la calle 42. Así, el Día de la Raza –como se llamaba al 12 de octubre entonces– de 1915, se inauguró el Paseo Colón de San José, con la colocación de la primera piedra de un monumento al navegante. Entonces se mejoró la superficie de la calzada, se le dio continuidad a las aceras y se arborizaron los bordes de la vía. El monumento en cuestión, en cambio, sólo se inauguró realmente diecisiete años después, en un acto solemne realizado el 12 de octubre de 1932, y fue un elegante obelisco de 10 metros de altura construido en concreto armado bajo la dirección del ingeniero Gonzalo Truque Gutiérrez. Este se ubicaba en la intersección del Paseo Colón con la calle 24 -diagonal a la Torre Mercedes de hoy-.
En la parte inferior de esa aguja, se ubicaron cuatro placas de bronce, la principal de las cuales ostenta la imagen del almirante, y dice: “La Municipalidad de San José período 1930-1932 interpreta el sentimiento de los vecinos de la capital, dedicando este paseo como un justo y cordial homenaje a la Madre España y al descubridor de América Cristóbal Colón.” En las placas restantes, se ven en relieve las tres carabelas del primer viaje colombino: la Pinta, la Niña y la Santa María. El modelado de las mismas fue realizado por el artista Rafael Sáenz González, y fueron fundidas en el taller de doña Adela viuda de Jiménez e Hijos en San José.

El obelisco, culminaba una obra urbana que incluía el pavimentado de la calzada de 12 metros de ancho, más una franja de césped arborizada y una amplia acera a ambos lados donde se alternaban poyos para la gente y pérgolas para la enredaderas, así como faroles dobles en el centro de la vía. En 1950, con la eliminación del tranvía, se demolió el obelisco para dar paso a los vehículos en lugar de los paseantes de a pie o del transporte público…
Con la recuperación de aquellas cuatro placas del obelisco y su ubicación en uno de los extremos del histórico Paseo Colón, la actual Municipalidad de San José continúa hoy su sostenido esfuerzo por la recuperación de la memoria social josefina, parte fundamental de la superación material de la ciudad capital de Costa Rica, que es su fin.

Entrevista josefina... con Marjorie Ross

2011-06-25T10:32:00.008-06:00

En pleno corazón capitalino, la escritora e investigadora Marjorie Ross y el diseñador, arquitecto e investigador, Andrés Fernández, disfrutan el menú del restaurante Kalú en barrio Amón, mientras conversan sobre la ciudad de San José. Sin duda alguna, una reveladora entrevista.

El terremoto de Cartago... en San José

2010-11-19T21:57:00.022-06:00

Pobre como es, la memoria de los que alguna vez fueron josefinos, se aleja de por sí y cada vez más, de la que alguna vez fue su ciudad. Hay ocasiones, sin embargo, donde ese olvido que es costumbre, se vuelve más sensible.

Este año 2010, que empieza a acabar apenas, es una de esas ocasiones en que el olvido social de lo urbano y de su historia, esta por sepultar un hecho trascendental en la construcción física de la ciudad capital costarricense: el del terremoto "de Cartago"... tragedia que, si acabó con la vieja metrópoli y fue menos dramática en San José, no por eso dejó de tener efectos -negativos y positivos- en el diario vivir de los josefinos, antes y después de suceder.

En realidad, más que un terremoto, el de 1910 fue todo un ciclo sísmico que se inició el 13 de abril de ese año, con un fuerte temblor que causó estragos en San José y en Cartago, dando apenas, sin embargo, una pálida idea de lo que se avecinaba sin que nadie pudiera saberlo. Era claro, eso sí, que el enjambre sísmico se localizaba en los alrededores de Cartago; pero el pánico ciudadano cundió también en la capital, al punto de que se instalaron campamentos en casi todos los espacios públicos de esta, tanto para locales como para "cartagos".

Del hecho dan fe los periódicos de la época y, hasta cierto punto, son conocidas un par de fotografías al respecto, pero nadie -que el suscrito sepa, al menos- ha reparado en ellas con el enfoque con que lo hacemos aquí, en el espacio de memoria social que quiere ser esta bitácora o blog de lo costarricense. Se trata de brindar al lector la posibilidad de visualizar otra cara de la tragedia: la que se vivió también en San José previo al terrible terremoto en sí y, una vez pasado este, de como uno de sus principales y para entonces más seguros edificios públicos, se convirtió en esa ocasión en un hospital de emergencia, pero con todo lo necesario a ese fin.

Las primeras cuatro fotografías, muestran los campamentos improvisados que se instalaron en parques como los de las iglesias de La Merced o La Dolorosa, en los alrededores del barrio de Amón y hasta en el patio de una casa particular. Junto con la que encabeza esta entrada y las presenta, provienen todas de la magnífica revista Arte y Vida, en su edición del 15 de abril de 1910.

En la misma línea, pero publicada en la edición de junio de 1910 de la revista Magazine Costarricense, es la imagen del parque Morazán sirviendo de refugio a varias familias cartigenesas.

La siguiente fotografía muestra una amplia perspectiva, desde el atrio de la iglesia de La Merced, del parque Braulio Carrillo otra vez, convertido en campamento preventivo para la gente de los barrios aledaños; imagen que por haberse divulgado asociada al evento cartaginés, ha invisibilizado su trascendencia humana e histórica para la capital, aparte de ser la única que brinda una vista completa del Hospital San Juan de Dios –al fondo-, tal como lucía antes de los terremotos de 1924, que obligaron a su remodelación.

A pesar de que su sólida construcción se remontaba a unos pocos años apenas –se terminó en 1903-, el edificio del Liceo de Costa Rica sufrió no pocos daños, como puede verse en la siguiente fotografía; algo similar a lo ocurrido a otros edificios capitalinos, pero que por el énfasis histórico dado a Cartago en la tragedia –enteramente justificado por demás-, no ha sido aún estudiado en todas sus consecuencias para la imagen y la idea urbana de la capital.

Por último, pero no menos importantes que las imágenes anteriores, hay dos fotografías del llamado Edificio Metálico convertido en hospital, para atender la desdicha de la ciudad hermana. La primera de ellas muestra unas de las aulas de la Escuela Buenaventura Corrales convertida en quirófano, mientras que la otra muestra un espacio similar, sirviendo de salón de recuperación a los heridos en el cataclismo. Si los campamentos en los espacios públicos muestran y demuestran la capacidad de nuestra gente para improvisar una solución a sus aprensiones, estas últimas imágenes lo hacen de la capacidad de nuestros gobernantes de entonces, para planificar de inmediato la atención de una emergencia nacional de esas dimensiones.

El impacto en todos los ámbitos urbanos del terremoto de 1910 en San José, aún está por estudiarse; pues nomás pasada la tragedia, no sólo cambió mucho de lo que era tradicional en la construcción de viviendas y edificios, sino que surgieron barrios populares enteros para albergar en buena medida a los emigrados del Valle del Guarco.

A esos cambios tecnológicos, urbanísticos y demográficos, debe sumarse además el impacto en el imaginario colectivo josefino de una tragedia como esa; por lo que estas imágenes quieren contribuir, como mínimo, a llamar la atención sobre un hecho de tanta trascendencia en la historia urbana de Costa Rica… y que aún permanece, por lo dicho, en el olvido josefino y nacional.

Laguna y Zarcero son hermanos

2010-10-05T20:45:00.018-06:00

Pionero de la fotografía, el cine y la radiofonía nacionales, Amando Céspedes Marín(1881-1976) fue además un cronista de nota; como lo demostró cuando en compañía del Obispo de Alajuela, monseñor Antonio del Carmen Monestel, realizó la visita diosesana de 1922.

En esa crónica -que se publicó en 1923, con las magníficas fotografías del autor como ilustración-, dice Céspedes de su pasó por el cantón de Alfaro Ruiz:

Laguna y Zarcero son hermanos.

En la primera no hay una tacita de agua, en el segundo ni una zarzamora se consigue.

En Laguna, tienen Iglesia en construcción que les cuesta un “perú” y en Zarcero, otro perú les cuesta la Iglesia. Ambas son muy grandes, capaces para pueblos de miles de almas. En una tienen luz eléctrica, en la otra no tienen; y así, viven los dos pueblos disputándose la supremacía, cuando juntos podrían asentar en sus riquísimas tierras una metrópoli andina, con aire seco, fresco, regenerador de vida, aniquilador de microbios.

El cantón de Alfaro Ruiz. Lo que hoy es el cantón de Alfaro Ruiz, nació como parte del proceso de apertura de una ruta hacia las llanuras del norte del país (las de San Carlos y Guatuso), y hacia el océano Atlántico por medio del río Sarapiquí.

Los pioneros, guiados por Juan Alfaro Ruiz -que más tarde sería uno de los héroes de la Campaña Nacional-, se toparon con un hermoso valle entre aquellas montañas en las que, se dijo entonces, abundaban las plantas de zarzamora, por lo que con el tiempo vino a llamársele Zarcero. Dedicada a la agricultura de hortalizas y a la ganadería lechera, cuando se convirtió en cantón esta tierra, en 1915, se le bautizó Alfaro Ruiz en honor al pionero local y al héroe nacional.

Como en otros recién nacidos cantones -creados por la nueva división político- administrativa del país-, los templos eran el orgullo aldeano. Fresco aún el ingrato recuerdo del terremoto de 1910, que hizo necesario reconstruir o construir del todo muchas iglesias del Valle Central, las que se levantaron entonces trataron de prevenir los sismos usando sistemas constructivos y materiales livianos, accesibles y económicos.

Por eso, en los templos construidos entre 1910 y 1930 -como es el caso de los dos de Zarcero que reseñamos aquí-, predominan las estructuras de madera, los forros exteriores de chapa metálica y los interiores suelen ser en tablilla machimbrada. Además, como el Estado Liberal había despojado a la Iglesia de muchas de sus prerrogativas coloniales, los fondos para su construcción fueron recaudados por las juntas vecinales edificadoras; algo que si imponía la austeridad, aumentaba la suficiencia de aquellos rurales conglomerados.

La iglesia de Zarcero. En 1892, en la actual plaza de la iglesia de Zarcero, se construyó un pequeño oratorio. En 1895, durante el episcopado de monseñor Bernardo Augusto Thiel y construida ya una primera iglesia, se la erigió en parroquia, dedicada al Arcángel San Rafael. La iglesia actual, por su parte, se construyó al final del curato del presbítero Julio Víquez (1906-1921).

En el templo parroquial de Zarcero, si bien se mezclan la influencia del neogótico con otros historicismos, no deja por ello de ser muy criollo en su factura; en la que dejaron huella de su oficio y religiosidad, los artesanos locales.

En su fachada, destaca el pórtico con frontón hacia el atrio, así como las dos torres de varios cuerpos que hacen de campanarios, con su pintoresco tejado rojo; mientras que en el interior, dividido en tres naves -la central de las cuales muestra una bóveda apuntada u ojival- entre el colorido de su decoración, destacan las interesantes pinturas sobre el Vía Crucis.

Situada en la parte más interesante turísticamente de este pueblo, frente al parque Francisco Alvarado, es una iglesia que destaca más por sus colores de tonos pastel –tradicionalmente, y hasta hace poco apenas- que por su historia, construida como fue a principios de los años veinte del siglo pasado.

La iglesia de Laguna. Situada al norte de la cabecera, Laguna es el segundo distrito de Alfaro Ruiz. Como la de Zarcero, su iglesia es un ejemplo de ese lenguaje ecléctico -muy propio de los pueblos del Valle Central- al que hemos denominado criollo, sobre todo cuando se manifiesta en sus templos.

Emplazado en un recodo de la carretera, el templo parroquial de Laguna se distancia lo suficiente de la vía para poder ser bien apreciado desde ella; precedido como está de un generoso atrio o altozano con una modesta escalinata.

Construido en la primera mitad de la década de 1920, es de estampa predominantemente neoclásica: composición convencional de pórtico y un cuerpo central superior con frontón. Pero esa apariencia se hibrida sobre todo en sus torres frontales, apenas remetidas, que tienden a la mansarda, aunque sin llegar a ella; las cuales culminan con unas torretas de base octogonal y techo cónico, que rematan en un par de cruces de forja.

Esas cubiertas y la decoración del friso, engalanada por una flor de lis repetida y alternada con dentículos, hacen pensar en el origen francés de esas piezas prefabricadas en hierro galvanizado; tales como las columnas dóricas del nártex y el entablamento completo que hace las veces de un alero.

Su estructura es de madera, con forro exterior de chapa metálica que simula ser tablilla de ese noble material, pero detalles elaborados efectivamente con maderas de la zona, que predominan en su interior. Este es de planta basilical y tres naves, la central cubierta por una bóveda de cañón y rematada por un ábside que acoge el presbiterio y el altar mayor, en la luz de las múltiples ventanas de medio punto que caracterizan a todo el templo.

Demás está decir, que como Laguna y Zarcero, ambos templos y sus parroquias, sufragáneas de la Diócesis de Alajuela, son hermanos también. Patrimonio histórico-arquitectónica ambas, vale la pena ir a conocerlas.

De Aquileo: la conchería perdida

2010-09-06T23:11:00.008-06:00

El 11 de marzo de 1909, moría en la Casa de Salud de Barcelona, aquel a quien Darío llamara el Poeta de Costa Rica: Aquileo J. Echeverría… o Aquileo simplemente, como es usual entre nosotros llamarlo; con esa confianzuda familiaridad tan nuestra, a la que por demás nos acostumbró a los ticos la familiaridad con sus clásicos poemas: las Concherías.

En el prólogo que a ellas dedicara don Roberto Brenes Mesén, dice: Aunque la palabra Conchería es bien inteligible para los nacionales, no estará demás indicar que en Costa Rica, de unos ocho años para acá, se llama Concho al campesino, al aldeano. Por lo tanto, una Conchería es una acción o una expresión propia de un campesino. Don Carlos Gagini por su parte, nos dice en su Diccionario de Costarriqueñismos: Concho es abreviatura familiar de Concepción, nombre muy común entre nuestros sencillos labriegos.

Con el título de Poesías... Concherías... Epigramas… publicó el vate de nuestros campos, su primera edición en 1905. No obstante, la versión definitiva del apartado de las concherías que llegaría a nosotros como canónica, es la que Aquileo preparara personalmente en Barcelona poco antes de fallecer y que fue incluida en el tomo titulado Concherías, romances, epigramas y otros poemas.

En esta, como su título lo indica, además de las Concherías propiamente dichas, recoge el poeta sus Romances, publicados originalmente en 1903, y otros poemas menores con que cierra el libro. Es en este, a su vez, que se encuentra el famoso prólogo de Rubén Darío, una hermosa excitativa del doctor Antonio Zambrana, y el citado prólogo de Brenes Mesén que es exclusivo de los poemas aquí tratados (se brinda aquí el enlace con esa edición).

En esa segunda edición excluyó Aquileo una de las concherías originales, que por esa razón es prácticamente desconocida de su gran público, que seguimos siendo, en esencia, los ticos: la que se titula Comprando ayotes, y que aquí reproducimos gracias a nuestra amiga la investigadora Ana Isabel Herrera Sotillo, que nos la facilitó.

Está tomada de una rara edición que, sin pie de imprenta y con un prólogo de don Carlos Gagini, tiene por fecha 1906; lo que hace pensar que se trate más bien de una segunda impresión de la edición original. En cualquier caso, basta remitirse a su grafía, para ver que se trata de la que originalmente le imprimiera el poeta a sus creaciones, y no la que, ya revisada en su correspondencia fonética por nuestro lingüista Arturo Agüero, publicara Trejos Hermanos en 1953; y que es la que ha seguido publicándose después, y de la que más recientemente aún, se han extraído sólo las Concherías como obra.

Versión primitiva que, como se verá, es aún más expresiva, si se quiere, de esa lingua tica-como podríamos llamarla, porque franca en toda la rural Tiquicia; es decir, en todo el Valle Central y sus extensiones geográficas y humanas-, que fue la lengua cuya fonética quiso transmitirnos, del modo más fiel posible, el más tico de nuestros poetas: el gran Aquileo… Echeverría.

Comprando ayotes, de Aquileo Echeverría

2010-09-06T23:02:00.003-06:00

¿Cuánto me yeva por éste?
—Treintisinco y es botao.
Repare la clasia y béale
la cáscara y el tamaño
y el peso. Sobre una laja
que tenemos en el patio,
se crió como las craturas,
a sus anchas, bien chiniao.
Blasa le puso cariño dende que lo bido en cuajo,
y hasta la fecha di ayer
ha dormido cobijao:
cuando chiquiyo, con chuicas;
ya de adúltero, con sacos.
Hast’ayer, como le digo,
que bin’un bandido chancho
di un besino, y al bijiar
qu’en Misa Mayor andábamos,
y qu’el perro que tenemos
estaba bien amarrao,
se dio gusto con los seles;
y si a tiempo no yegamos,
se atoya los desasones.

—¿Y diay, nada reclamaron?

—Nada. P’alibio de males
el chanchiyo es del cuñao,
un hombre qu’es malo, bueno
y el mismo patas con guaro.
Blasa me dise: Mirá:
mejor quedate cayao
y pujá pa dentro; es pior
que formemos alegato.
Yo sé que sos di opinión,
por esu es que t’he cuartao.
¿Pa qué lo bás a matar
o pa qué salir matao?
¿Qu’él hirido o bós herido,
u entriambos a dos baldaos?
Pa que diga la gaseta:
“Ayer tarde en el Naranjo,
por custión di unos ayotes
que se comieron los chanchos,
ñor tal por cual y ñor otro
se dieron unos filasos.
¡Que la tierra les sea alebe!
¡Dios los haiga perdonao”!

***

Tenía una mat’e rosas
lo menos d’este tamaño;
parecí’un altar de Corpos;
pos el chanchísimo chancho
me le dió suelo.

—Caramba;
ya yo l’hubiera matao.

—Usté sí pero yo nó.
¿Sabe por qué no le mato?
Porque pa yo qu’ese indino
tiene frutiya y mi aguardo;
ole como los dijuntos;
usa los ojos muy gachos;
tiene las pisuñas suabes
y muy duro el espinaso,
y le dan como tarantas.

—Estará mal arreglao?

—No, le biene de nasión;
al tata lu encanfinaron.

—¿Era también de su hermana?

—No; de Jasinto Camacho.
En jamás de los jamases
en casa ni an uno han criao,
porque Tata los desía:
tengan perros; tengan gatos;
tengan bacas; tengan güeyes;
tengan mulas y cabayos
y gayinas y poyitos
y chompipes y carracos,
pero Dios guarde me traigan
a la casa ningún chancho.
No quiero esos animales
pa nada, ni sancochaos;
y el día que me traigan uno,
por éstas que se los mato...

—Bueno: bolbiendo al ayote
en treintisincu es muy caro.

—Yébeselo por los treinta.

—Sól’una peseta cargo.

—Arréselo; que caray,
y aguárdese y se lo parto;
es q’entero no le cabe
ni a mentadas en el saco.

—¡Yss! tiene las tripas negras
y está muy aguarapao.

—Ya lo bide; no lo yeve...

—Después de tanto cuidalo!...

—..¡Maldita sean los demonios!
¡Para chanchadas, los chanchos!

Próspero Calderón: promotor cultural y más

2010-07-05T21:54:00.008-06:00

Próspero Calderón Hernández (1863–1941) Nacido en San José, fue tipógrafo, fotógrafo y fotograbador, artista plástico, periodista y educador. Estudió fotograbado en París, por lo que fue pionero de la gráfica artística en el país.

Aquí dirigió la Imprenta Nacional y el Registro Civil, fue durante muchos años profesor de Dibujo y de Caligrafía en el Liceo de Costa Rica, y en 1918 fue nombrado Director de la Biblioteca Nacional, cargo que ejerció solamente cuarenta y cinco días. Como fotógrafo y editor de sus colegas en ese campo, se destacó con el libro Vistas de Costa Rica / Fotograbadas y publicadas por Próspero Calderón (San José: 1901), que fue el primero en su género producido en el país.

Colaboró activamente en varias revistas de la época, pero en 1887 junto a José Antonio Soto fue editor y propietario de la revista Costa Rica ilustrada. A principios del siglo XX, fue propietario y fundador de la revista literaria y científica, Páginas ilustradas, importante revista semanal dirigida por Calderón de 1904 a 1912

Ambas publicaciones, aunque estaban dirigidas a informar sobre los adelantos científicos y sobre la vida nacional, dedicaron gran parte de sus páginas a la literatura, a dar a conocer a los artistas operáticos y los músicos de fama mundial, a informar sobre teatro y a hacer crítica teatral.

Además de distinguirse como artista plástico en Costa Rica, también en América Central se reconocieron las múltiples habilidades artísticas de Próspero Calderón. Así, en Guatemala, además de fundarse a solicitud suya una sección de fotograbado en la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1892, publicó la revista Guatemala Ilustrada (1892-1895); luego radicó en El Salvador, donde dirigió también la Imprenta Nacional y se hizo cargo, a partir de 1897, de la revista El Porvenir de Centroamérica, editada en San Salvador (1895-1897); mientras que en Panamá editó la revista ilustrada Nuevos Ritos, en 1910.

Daniel Domínguez Párraga, arquitecto

2010-06-25T20:07:00.022-06:00

De padres colombianos, el arquitecto Daniel C. Domínguez Párraga nació en San Salvador, en octubre de 1886.

Luego de realizar estudios locales de Ciencias y Letras, se marchó a la capital mexicana, en cuyo Colegio Militar de Chapultepec se graduó como ingeniero civil y asistió a varios cursos especializados de arquitectura; entonces fuertemente influenciados por el neoclasicismo de los profesores provenientes de la Academia de Bellas Artes de París.

En 1905, motivada por problemas económicos, su familia emigró a Costa Rica, donde se estableció. Poco después, y terminados sus estudios, Domínguez Párraga se dirigió a la capital de El Salvador, donde realizó la mayor parte de su carrera profesional, e incluso llegó a ser Director General de Obras Públicas.

En el ámbito privado, su prestigio entre las familias de la alta sociedad salvadoreña, lo hizo diseñador-constructor de las casas de la exclusiva colonia Dueñas (1922), el Café Lutecia (1928), el Club Internacional, el Hotel Astoria, el Banco Agrícola, el Banco Salvadoreño, la Villa Fermina, los edificios Concha de Regalado, Escobar y Gadala María (1941), y las residencias del doctor Raúl Argüello, Luisa Daglio y Ángel Güirola.

Habiendo ejercido también su oficio en Honduras, en 1943 se trasladó a Costa Rica, donde además de su familia, tenía obra realizaa y contactos profesionales, en especial con el arquitecto José Francisco Salazar; que en 1925, había realizado con Domínguez Párraga el diseñó y la construcción del Country Club, el Mercado Emporium y varios proyectos de vivienda en San Salvador.

En San José, Daniel Domínguez Párraga diseñó, entre otros edificios y casas particulares, el Pasaje Central y la Ferretería Espriella, ambos de estética ecléctica pero muy cercanos al neoclasicismo. Por eso, ambas obras evidencian la formación original del arquitecto y pueden fecharse alrrededor del año 1920.

Pasaje Central, también conocido como Pasaje Dent, San José, Calle 1º, entre Avenidas Central y 2º.

Vista interior del Pasaje Central.

Edificio de la antigua Ferretería Espriella. San José, Calle Central y avenidas 1º y 3º.

Antes de establecerse en Costa Rica, en los años treinta, Domínguez Párraga diseña en Costa Rica la antigua sede del Banco Nacional de Costa Rica (1936) y el edificio del Almacén Ambos Mundos de Uribe y Pagés (1939), ambos de estética art-deco.

Concebido a partir de una trama geométrica de base octogonal, el del Banco Nacional era un elegante edificio de múltiples aluciones masónicas, tanto en su exterior como en su interior.

Diseño integral, la totalidad de su mobiliario y accesorios eran obra del mismo arquitecto, y realizados enteramente en Costa Rica por operarios de los Talleres de Obras Públicas.

Ubicado en Avenida 3º, entre Calles 3º y 5º, el Almacén Ambos Mundos fue en su momento el más grande y variado de su clase. Con frente a las Avenidas 3º y 5º, el edificio integraba el almacén en la primera planta, y en la segunda, las oficinas y la casa del propietario. Como el del Banco Nacional, se trataba de un diseño integral.

Otras obras ubicadas en San José y susceptibles por sus características de pertenecer al arquitecto, son la antigua Gobernación de San José, el edificio que ocupa la empresa Costa Rica Expeditions y la casa de Matute Gómez (fotos a la derecha de esta entrada). El ingeniero-arquitecto Daniel Domínguez Párraga falleció en San José, en diciembre de 1959, después de una fructífera y variada carrera como un creador de plástica urbana.

No obstante, su vida y su obra de profesional centroamericano, testimonio de la ecléctica práctica de la arquitectura en la primera mitad del siglo XX, no esta debidamente estudiada aún Costa Rica; por lo que esta breve entrada, a modo de avance de investigación, quiere ser una contribución a esa imperdonable omisión histórica y cultural de nuestro medio académico y profesional.

(En mucho, la elaboración de esta ficha biográfica fue posible gracias a la información brindada por dos personas: la señora Roxana Domínguez Orozco, hija del arquitecto a cuyo archivo familiar, pertenecen además las fotografías personales que la ilustran; así como por el investigador histórico-literario, editor y docente salvadoreño, Carlos Cañas-Dinarte, a quienes el autor quiere agradecer públicamente su generosidad, su tiempo y su atención.)

Recuerdos del Frontón Jai-Alai

2010-06-09T16:57:00.011-06:00

A raíz del "réquiem" que la impotencia de ver la destrucción del Frontón Jai-Alai provocó en mí, fueron varios los correos recibidos. Solidarios unos, otros en cambio son verdaderas contribuciones a la historia chica de nuestra ciudad, a la recreación histórica del que fue su barrio y del edificio en torno al cual se disparan sus recuerdos. Tal es el caso de don Jorge Poveda quien, a sus 72 anos, comparte con nosotros la oportuna y vívida información que transcribimos:

A efecto de colaborar en esta rememoracion al edificio del Frontón, como lo conocimos siempre, me permito hacer algunas acotaciones señalando sí, que sin precisar fechas ni orden cronológico, recuerdo estos detalles que sirven de escolta a los que usted aporta:

a) Mi familia se paso a vivir justo contiguo a la parte de atrás del Frontón, entrando por el Pasaje Curling; aún existente, aunque convertido parcialmente en área de estacionamiento.

b) Ese traslado se efectuó en el año de 1940. Yo tenía dos años en aquel entonces; y para ese tiempo escuchaba rebotar la pelota dura en la pared que daba a nuestro patio.

c) Allí coincidíamos, al vaivén de los pelotazos en esa alta pared, al menos estas familias que circundábamos el edificio por la parte de atrás y los lados, excepción del frente, en donde sólo recuerdo a una sola familia de origen nicaraguense:

Por el este los Barrenechea Ulloa, de de origen vasco; al centro y oeste la familia Poveda Quiros (la nuestra); y en la esquina oeste se encontraban las casas del Prof. Raul Cabezas Duffner (violinista, y su esposa Zoraida Caggiano, pianista); la del abogado y dirigente político Lic. Jaime Cerdas Mora (padre del Dr. Rodolfo Cerdas Cruz), y la de don Ramon Ramírez, padre del periodista y poeta Ramírez Saizar (padre, a su vez, de la escritora Eliette Ramírez).

Descendientes de don Eduardo Beeche Twizk (particularmente me acuerdo de Turico, probablemente Arturo) Don Demetrio, padre de Filadelfo Quirós, esposo de dona Luisa, progenitores de la primera familia campesina desarraigada que conocí, porque la excelente señora pasaba a embarazada año tras año, al punto que nunca alcance a conocer los nombres de todos los hijos, salvo el de Virginia, a quien recuerdo muy bien, porque era muy bonita...

d) En un determinado momento, quizá cuando yo tendria 5 años o un poco más, allí entraría a operar un boliche, porque recuerdo muy bien el clásico sonido de las bolas rodando sobre el entablillado, golpeando las "botellas" (para nosotros) o "pines" (para los entendidos), y luego el estruendo metálico de algún viejo artefacto que las recogía y las ponía en su lugar con un golpe seco. Uno esperaba el nuevo "chuzazo", y aunque al principio no permitía dormir, luego -al hacerse consuetudinario, repetitivo y monótono- mas bien su falta generaba insomnio.

e) Como el boliche, al igual que la pelota vasca, son deportes solo para personas adineradas, pronto el edificio albergaría otra actividad: se convirtió en una fabrica de cerillos (que nosotros llamamos fosforos). Y las altas ventanas que daban al patio de mi casa en su porción norte, fueron tapadas con vidrios que apagaban el ruido dentro de aquel edificio.

Solo de vez en cuando alguna de las muchachas operarias -aprovechando los huecos que dejaron las piedras que tirabamos haciendo "pulso"- se asomaban y nos daban "cuerda" a los chiquillos que jugábamos "bola" o "puro"... y como muestra de cariño nos arrojaban cajillas de fósforos, que sirvieron para hacer más de un incendio en el alto zacate en nuestro patio, para alarma y molestia de los vecinos, o bien en el "potrerillo" situado al frente del Pasaje (conocido como callejón) Curling.

f) El potrerillo ha sido fuente de algunos recuerdos que hacemos Carlos y yo, pues nuestro hermano menor, Alejo, tenia seis meses en la llamada revolución del 48... ya que allí vimos varios sucesos no narrados en las historias que circulan al efecto, y en las que participarían, entre otros los Aymerich, Gonzalez, Woodbridge, Donato, Pochet, Baroni, Curling y Angulo.

f) Como en nuestro país la única fabrica de fósforos que ha tenido suerte en el mercado ha sido propiedad de una familia herediana (les quedo debiendo el apellido), antes de su entrada en barrena, supongo,sin tener certeza que esa fabrica opero allí por un tiempo, hasta que se construyó su sede en la carretera a Heredia, en donde tenían una fuente de agua... fuente que solíamos visitar mi esposa y yo siendo novios... en los años 60...

g) En un determinado momento, en los años cincuenta, cuando ya nos estábamos moviendo hacia otra localidad, allí se instalaría un destacamento de la Guardia Civil, y tan solo recuerdo el olor de las fritangas que se descolgaba por las rotas ventanas traseras de la pared alta, y posiblemente alguna queja hizo que fueran "tapiadas" por completo.

i) Recuerdo igualmente, que en la esquina este del frente del Frontón, se encontraba una pulpería que por largo tiempo fue propiedad de un griego, Andrés Guntanis, que en su enrevesado español nos contaba a los chiquillos historias que nunca sabremos si eran ciertas o producto de su imaginación; pero en mi caso -ciertamente- hicieron que me convirtiera en asiduo visitante de la vieja (y lamentablemente también derruida Biblioteca Nacional), en donde Emilio Salgari, Sandokan, y mas seriamente Papipi, ocupaban mis neuronas.

j) Diagonal a la pulpería llamada justo El Frontón, se encontraba la Botica del Lic. Carlos Alberto Serrano, padre del Lic. German Serrano Pinto, en donde le conocí de pantalón corto, junto a su hermano Carlos. El farmacéutico: boticario, médico, consejero y ameno conversador, solía decirnos a los impacientes chiquillos, mientras nos atendía con gran parsimonia: paciencia piojo, que noche es larga.

k) En efecto, la noche suele ser larga hasta que nos llegue la pelona, como parece que le ha llegado al Frontón, sin que el Ministerio de Cultura, para variar, haya hecho nada por impedir la desaparición de un arquetipo arquitectónico más, en esta San José, sucia, maloliente y dejada, pese a los millones que ingresan a las arcas de la MSJ, y en virtud del desplazamiento de la gente del centro a la periferia.

l) En otros países el "downtown" es objeto de curiosidad turística interna y externa. En nuestro país, uno procura no pasar por esos sitios en virtud de la ingobernabilidad y violencia que se han apoderado de estos otrora pacíficos lugares en donde los pocos habitantes (que no llegábamos a un millón en total), nos conocíamos todos.

Réquiem por el Frontón

2010-05-20T22:35:00.007-06:00

Si el deporte conocido como pelota vasca (euskal pilota en euskera) es el tradicional de la zona norte de España -el País Vasco, Navarra y La Rioja-, este se practica también en el País Vasco francés y en algunos países americanos, en que la emigración de aquella procedencia lo dejó como parte de su huella cultural.

De dimensiones y proporciones muy precisas, cualquiera que sea la variable del juego que ahí se practique, la cancha cubierta para la pelota vasca se denomina frontón; nombre derivado de la pared corta y alta del local, donde es obligatorio que “bote” la pelota, pared llamada "frontis" precisamente.

Los frontones nuestros. Si bien su práctica no tuvo mayor repercusión popular en Costa Rica, la ciudad de San José contó con dos espacios del tipo indispensable para esa actividad. El primero de ellos, fue el Frontón Beti Jai, que estuvo ubicado en Barrio Amón donde hoy se encuentra la sede del Instituto Tecnológico de Costa Rica y que, según la historiadora Patricia Fumero, funcionaba ya a principios del siglo XX.

No obstante, el Beti Jai servía “indiferentemente para representaciones escénicas, circo de toros y pelota vasca”, para el que se trajo incluso a “pelotaris” o jugadores españoles de ese deporte, con fines promocionales. Pero para 1911, el espacio se reinauguró con el nombre de Gran Circo Teatro, y a partir de entonces fueron los espectáculos de variedades, más afines al gusto de los josefinos, los que llenaron sus butacas.

Según la misma historiadora, no se tienen mayores referencias de aquel local. Sin embargo, por datos aportados por el investigador josefino Werner Korte sabemos que en 1929, sobre la avenida 6 y entre calles 5 y 7, se inauguró en la ciudad un nuevo espacio destinado a la pelota vasca: el Frontón Jai-Alai -o “juego alegre”, otra vez, en euskera-; prueba de que, aunque fuera por corto tiempo, ese deporte estuvo de moda sobre todo entre las clases media y alta de nuestra capital.

El Frontón Jai-Alai. Constituida en mayo de aquel año, la asociación que lo erigió tuvo como primer presidente al señor Víctor Lizano; y fue construido por los vascos Ángel y Serafín Makúa, que eran hermanos. El último, que fungió como su arquitecto, había participado ya en la construcción de otros cuatro frontones que mantuvieron relación con este de San José: el de La Habana, el de Ciudad de México, el de San Salvador y el de Ciudad de Guatemala.

Dato anecdótico, pero que agrega color al expediente histórico del edificio, es que la “Madrina de la Inauguración” como entonces se usaba, fue la señorita María Cristina Goicoechea Quirós, cuya distinguida imagen fue captada años después por nuestra gran artista Luisa González de Sáenz. Aquel retrato, le valió a su autora la Medalla de Oro en pintura en la Exposición de Artes Plásticas de 1936 -una de las llamadas “exposiciones del Diario de Costa Rica”-, y hoy es sin duda uno de los iconos de la plástica costarricense.

Durante los años treinta del siglo pasado, además de juegos de pelota vasca, el Frontón albergó además partidos y campeonatos enteros de la primera división de baloncesto. Empero, hasta donde hay noticia, el Jai-Alai no duró siquiera una década en su función deportiva, pues a fines de la dicha fue convertido en salón de patines, y así se mantuvo por años, en los que también fue alquilado para fiestas y otras actividades, que al parecer incluyeron las reuniones políticas.

Silencio cómplice. Luego, durante la primera Administración Figueres Ferrer (1953-1958), fue convertido en cuartel de policía, al principio como sede de la Tercera Compañía y después de la Policía Militar. La función policial, en cualquier caso, es la que conservó hasta hace apenas unos días, cuando se empezó a demoler con el fin, según la noticia, de dar paso a un mercado donde se reubicará a los artesanos que desde hace años invaden la calle 13 bis, entre avenidas Central y Segunda.

Como vivo “a la vuelta” del patrimonial edificio, mientras escribo estas líneas escucho el repiqueteo del taladro neumático, que acaba con una parte de la historia construida de nuestra ciudad… con una más. Y lo más lamentable, esta vez, es que se trate de una iniciativa municipal, y que contara, además, con el silencio cómplice de quienes se supone -desde instancias públicas y privadas- velan por nuestro patrimonio.

Vayan pues mis letras en tu memoria, Frontón Jai-Alai: el barrio de La Soledad te va a extrañar, con tu juego alegre de antes y el perfil celeste que dejas solo en el aire.

La iglesia de Copey de Dota

2010-04-19T11:22:00.012-06:00

Fue en el año 1862, durante la Administración de José María Montealegre, que se encargó a Pedro Calderón habilitar por contrato una trocha o picada, con el fin de comunicar la ciudad de Cartago y las poblaciones de Térraba y Boruca hacia el Pacífico sur.

El sitio elegido para practicarla fue el Cerro Las Vueltas, al sureste de Santa María de Dota a unos 300 metros sobre el nivel del mar, y que hoy es parte de la Reserva Forestal de la Zona de Los Santos. Declarado como paraje de interés histórico por eso (N° 23243-C, Gaceta N° 96, 19 de mayo de 1994); dicho paso fue en buena medida el origen de la villa de Copey de Dota, último punto habitado de la zona antes de pasar al Valle del General cuando aún no existía la Carretera Interamericana.

Copey -nombre de un pequeño árbol no maderable de la zona- es hoy la cabecera del distrito 3º del cantón de Dota, y está ubicado a unos siete kilómetros al este de Santa María. Rodeado de montañas con áreas de bosque y potreros, en gran parte de los terrenos aledaños se cosechan moras, aguacates y manzanas; pero lo que distingue sin duda a este pequeño pueblo nuestro, es su pintoresca iglesia.

Construida hacia 1928 con gran esfuerzo de los vecinos del lugar, la ermita es una edificación sencilla de fábrica, que como otras del área es construida con estructura de madera y forro exterior de chapa metálica, con un trabajo interior artesanal en tablilla de madera que cubre los paños y también separa sus tres naves con dos muy logradas arquerías en ese mismo material. Esas y otras características apuntan a clasificarla dentro de esa arquitectura victoriana criolla, tan propia de nuestras áreas rurales.

Así, de clara tipología eclesial, su nave central ostenta al frente una sencilla torreta de campanario de base cuadrangular y cubierta piramidal rematada por un campanil, que posee tres óculos circulares y destaca sobre la cubierta a dos aguas. Posee además un modesto pórtico de arcos rebajados, mientras en el resto del edificio, las puertas y ventanas son de arco de medio punto. Más antiguos, a juzgar por sus materiales rollizos, son dos sencillos cuerpos posteriores que completan el contenedor y cumplen el papel de sacristía y confesionario.

En Copey de Dota, el santo patrono es San Rafael Arcángel, hecho de gran relevancia por una particular tradición. Según el textos bíblico, la hiel y el corazón del pez atrapado por Tobías sirvieron para que su padre recuperará la vista y el no muriera al tomar como esposa a Sara, quien había perdido 7 esposos por un demonio. Aquí, frente a la hermosa imagen del Arcángel y el joven Tobías a su lado, la tradición se resume en que quienes toquen la cola del pez gozaran de un buen matrimonio y quienes toquen su ojo mejoraran su vista.

De ese modo, hasta Copey acuden aún hoy en peregrinación quienes con fe desean uno de esos dones; lo que constituye un intangible legado cultural que complementa al legado construido de la vieja, pequeña y bella iglesia, que por esas razones fue declarada patrimonio histórico arquitectónico (Decreto N° 28296-C, La Gaceta N° 239, 9 de diciembre de 1999).

La del Raventós: una esquina con historia

2010-04-03T20:33:00.016-06:00

Con un rico pasado, la esquina noroeste de la intersección formada por la Calle Central y la Avenida Segunda de San José, es también, afortunadamente, una de las más retratadas de nuestra historia urbana. Y eso permite seguirle la estampa a una buena parte de su suceder ciudadano, que culmina con la construcción del Teatro Raventós en 1928... cuya historia a su vez, no acaba ahí.

Establecida la Plaza Real de la Villa Nueva de la Boca del Monte de San José, en el actual Parque Central, en 1799 se edificó frente a su esquina noreste la Casa del Cabildo. Fue aquí donde Juan Manuel de Cañas, Jefe Político de Costa Rica, convocó al cabildo josefino el 14 de octubre de 1821, para difundir los documentos llegados de Guatemala y que proclamaban la Independencia de España. Convertida San José en capital, en 1828 las autoridades decidieron destruir el edificio para sustituirlo por otro de cal y canto; pero en 1833 se edificó más bien en el lugar el Cuartel Principal del Estado.

Pasada la Campaña Nacional de 1856-1857, Juan Rafael Mora, Presidente de la República, inició la modernización del Cuartel Principal con una serie de reformas. Pero el viejo edificio de aspecto hispano colonial, protagónico en la afirmación de la nacionalidad costarricense, sería sustituido en su totalidad por un nuevo cuartel de arquitectura apenas neoclásica, a fines del siglo XIX. Así, con la aparición de la agitación social organizada y de las ideas anarquistas y socialistas en las áreas urbanas, la esquina noreste frente al Parque Central, vio cambiar de aspecto al Cuartel Principal.

Previendo su traslado a una posición estratégica en las afueras de la ciudad, en 1913 el Congreso Nacional decidió donar el edificio del Cuartel Principal, a la Junta de Educación de San José. En 1914, el Presidente de la República Ricardo Jiménez Oreamuno, firmó el acuerdo que convertía el cuartel de armas en la Escuela Superior de Varones, luego llamada Juan Rafael Mora. Para su funcionamiento, se abrieron ventanas en los muros del primer piso y se convirtieron en balcones las del segundo; pero los sismos de marzo de 1924 dañaron gravemente el local, y fue necesario declararlo inhabitable.

Seriamente dañado, el edificio de la Escuela Juan Rafael Mora fue alquilado a favor de la misma, a un negocio llamado Depósito de Maderas La Pinotea. Pero en 1926, con el fin de obtener fondos para comprar un predio en un sector de la ciudad más cercano a la población infantil, la Junta de Educación sacó a remate la propiedad frente al Parque Central. Esta fue adquirida por el empresario catalán residente en Costa Rica desde 1905, José Raventós Gual (1879-1931), quien se propuso construir en ella un teatro para que los costarricenses pudieran conocer zarzuelas y operetas de su tierra natal.

José Raventós encargó del diseño del teatro, al costarricense José Fabio Garnier Ugalde (1884-1956), arquitecto e ingeniero graduado en la Universidad de Boloña, Italia. Además de educador y promotor cultural, Garnier era un importante dramaturgo; lo que lo convertía en el profesional ideal para diseñar “a la italiana”, el que sería el Teatro Raventós. El 8 de febrero de 1927 se inició la construcción, que se calcula costó ochocientos mil colones, y estuvo concluida en la segunda mitad de 1928. Para entonces, era el teatro más grande de Centroamérica, con una capacidad de 2250 espectadores.

Construido en concreto armado y mampostería de ladrillo, el edificio fue pionero en el uso de esa técnica. Estéticamente, es un ejemplo tardío de la arquitectura neoclásica criolla, muy libre respecto a los cánones académicos. Sus fachadas son de orden gigante y estética corintia; con un pedestal a escala humana, entre cuyos volúmenes se abren las puertas y ventanas a nivel de acera y, en el segundo piso, balcones balaustrados sostenidos por mascarones se alternan con otras ventanas. Todos los relieves decorativos, de corte modernista, son obra del constructor y tallista catalán Gerado Rovira.

La noche del 7 de octubre de 1928, la Compañía de Operetas de Esperanza Iris presentó la Revista "Kiss me" en una función de gala, con la que se inauguró el Teatro Raventós. El Presidente de la República, Cleto González Víquez, fue el invitado de honor. En 1929 se presentó aquí la primera película sonora de la historia: "Con la Canción en los Labios" (The Jazz Singer) de la Warner Brothers y protagonizada por Al Jolson. Más cine que teatro, en 1960 se le incorporó una nueva galería y una pantalla de cinemascope; pero en la madrugada del 23 de abril de 1967, un voraz incendio terminó con la sala. Diez años después, fue adquirida por el Estado y puesta una vez más al servicio de los costarricenses, como teatro popular.

No obstante, tras la recuperación del imponente inmueble en 1977, la politiquería, la falta de memoria social y la injusticia histórica hicieron de las suyas, y el Teatro Raventós dejo perdido su nombre y el de los hombres que lo construyeron en la liberal San José de entonces: José Raventós y José Fabio Garnier, a quienes estos apuntes quieren ser un tardío pero muy merecido homenaje.

La “casa” de la Hacienda La Lornessa

2010-03-09T22:38:00.006-06:00

Habitado muy escasamente desde el siglo XVII por españoles descendientes de los conquistadores, el sitio o paraje luego llamado Santa Ana, lo componían sobre todo grandes fincas al cuidado de esclavos o libertos negros y mulatos, pues los señores vivían en Cartago.

Precisamente fue una de esas haciendas llamada Santana, propiedad de doña Ana de Retes, la que le dio el nombre al lugar. Entonces Santa Ana era más bien un punto intermedio entre Escazú y Pacaca (actual Ciudad Colón), por lo que servía como lugar de sesteo para comerciantes y arrieros de mulas en la ruta que por ahí pasaba comunicando Cartago con el océano Pacífico.

En el siglo XVIII, el padre Pomar y Burgos, uno de los fundadores de San José, instaló en las cercanías del llamado "río de oro" de Santa Ana un oratorio o pequeña capilla, en los predios de la que a partir de 1869 fue la Hacienda La Lornessa, de Robert Ross Lang, y que hoy ocupada por el Centro de Conservación Santa Ana, de propiedad estatal.

La edificación original data de 1767, por lo que es reputada como la más antigua del Valle Central. Sin embargo, es probable que la construcción original haya sido hecha de madera rolliza y paja, y que sólo posteriormente se haya levantado la estructura de adobes que aún sobrevive, con sus marcos, barrotes y puertas de madera y su techumbre de caña brava y teja de barro.

También es probable que posterior sea su utilización como casa de la hacienda, pues
por su configuración puede observarse fácilmente que lo construido en bahareque es un añadido posterior a ese volumen original, al igual que los corredores. Poco esbelto, como la casa de adobes más antiguas registradas en Escazú, su contenedor es austero y fresco en su penumbra, apenas rota por las pequeñas ventanas cuadradas, otra característica que evidenciaría la antigüedad de su técnica constructiva.

Con las características esenciales de la construcción colonial y mestiza de adobes, el conjunto que esa sencilla edificación forma con las instalaciones del viejo trapiche de la hacienda, y el papel protagónico que ésta ha desempeñado en la producción agrícola nacional durante mucho tiempo, hacen de La Lornessa un sitio de interés histórico-arquitectónico; así declarado por medio del Decreto N° 19640-C, publicado en La Gaceta N° 97 del 23 de mayo de 1990.

El antiguo Almacén La Alhambra... no-velado

2010-01-24T23:21:00.024-06:00

Ramón Rojas Troyo fue un rico comerciante y agricultor costarricense, a cuyo empuje se debió en su momento uno de los capitales más sólidos y diversificados del país. Su vida, rica en aconteceres episódicos dignos de contarse tanto como los de su descendencia, ha sido narrada por Daniel Gallegos en Los días que fueron (Alfaguara, 2009), novela que profundiza a modo de saga en las glorias y vicisitudes de dos generaciones de esa familia, que es la suya.

Y un paso al menos en uno de esos episodios, lo constituye precisamente el origen de uno de los más emblemáticos edificios privados de la ciudad capital: el del antiguo Almacén La Alhambra. Ubicado en calle 2, entre avenidas Central y 2º, en la novela el personaje de Dolores lo evoca así: especialmente recordaba el viaje con su marido a Bélgica, para contratar la edificación, a pocos metros del Palacio Nacional, del edificio en hierro que albergaría la firma Arnesto, en San José. Todas las piezas metálicas, techos, paredes, escaleras, debían ser enviadas a Costa Rica para ser ensambladas en el sitio de la construcción. Para tal fin Ramón contrató a un arquitecto e ingeniero belga.

En ese momento de fines del siglo XIX, el inmueble fue todo un hito arquitectónico, pues poseía tres niveles, un subterráneo y el primer elevador que se conoció en el país; todo lo cual era inusual en una ciudad donde la escala máxima a causa de las técnicas constructivas y de los sismos, era de dos pisos. Pero el edificio, importado por expreso encargo a un costó de 40 mil colones, preveía de modo preciso el problema telúrico.

Sería el edificio más grande que tendría San José y para contrarrestar su armadura metálica que consideraba un tanto pesada, encargó la confección de un precioso balcón morisco, razón por la cual bautizó la tienda con el nombre de La Alhambra. (…) "Creo que una gran tienda estilo europeo será una atracción para la Capital -decía su marido entusiasmado-. Además, pienso que es un negocio en el cual las mujeres de la familia estarán siempre interesadas, pues la moda les preocupa más que la agricultura."

En efecto, la tienda fue toda una sensación en el aldeano ambiente josefino, que empezaba ya a sofisticarse tanto como lo hacían sus damas, casi del todo despreocupadas de dónde provenía la riqueza de que disfrutaban; mientras el edificio fue un claro ejemplo del eclecticismo reinante en la época, y parte de esa deseada moda europea.

De esbelta apariencia neoclásica en su proporción, lo mismo que en detalles como sus pilastras, cornisas, pequeños frontones, ménsulas y entablamentos, la estructura en cambio es prefabricada y de factura industrializada, mediante perfiles de acero remachado como esqueleto y paredes de ladrillo confinado, tecnologías ambas propias de la Revolución Industrial.

Hoy, en el interior pueden observarse aún las barandas de las escaleras en hierro forjado, las cornisas adornadas con una decoración floral de acero galvanizado y en el cielo raso la mezcla de metal y madera como materiales predominantes; y hasta hace unos años, el edificio lució el original balcón de apariencia neomudéjar a que hace alusión Gallegos en su novela, hoy lamentablemente desaparecido.

Con el tiempo, el Almacén La Alhambra pasó a ser propiedad del comerciante español Elías Pagés, quien lo mantuvo tantos años, que al fin la memoria de su origen pareció perderse, hasta ser recuperada por esa por demás extraordinaria novela histórica.

El Palacio Nacional en imágenes

2010-01-03T21:27:00.018-06:00

En vista de las lógicas limitaciones de espacio en un artículo como el publicado el día de hoy en el Suplemento Áncora del periódico La Nación, para la amplia iconografía reunida por el autor alrrededor del Palacio Nacional, la brindo al público completa y a modo de complemento de aquella publicación en la presente entrada.

Retrato de don Juan Rafael Mora, Presidente de la República de 1849 a 1859, Héroe de la Campaña Nacional y bajo cuyo mandato se construyó el Palacio Nacional de 1853 a 1855. A la derecha puede verse el mapa de la ciudad de San José en 1851, con la ubicacón de los principales edificios y la ubicación del futuro Palacio.

Acompañando al viajero y escritor irlandés Thomas Francis Meagher, vino también a San José en 1858 su amigo y condiscípulo José Ramón Páez, que dejó entre otras incomparables imágenes de época, dos grabados sobre el Palacio Nacioanal: una de su exterior, basada en una fotografía hoy extraviada del fotógrafo norteamericano T.C. Rhodes (arriba), y otra de un baile ofrecido en el Salón del Congreso por el Presidente de la República Juan Rafael Mora (abajo).

Fotografía de la inscripción ubicada en el zócalo del Palacio Nacional, que rezaba: "CONSTRUIDO BAJO la ADMINISTRACn MORA. 1853. costó $ 830. (ilegible)".

El Palacio Nacional hacia 1870, en fotografía de Eduardo Hoey.

El licenciado don José Joaquín Rodríguez saluda a sus partidarios desde el balcón principal del Palacio Nacional al asumir la Presidencia en 1890, después de ganar las elecciones de 1889 consideradas históricamente como las primeras verdaderamente democráticas realizadas en el país.

La calle 2 vista hacia el sur, hacia su intersección con la avenida Central, a finales del siglo XIX. Al fundarse "la villita" en la segunda mitad del siglo XVIII, éste era el centro y por eso estuvo aquí la primera iglesia de San José. A la derecha, el Palacio Nacional, donde estuvo la primera plaza de la ciudad.

Dos fotografías del Palacio Nacional aparecidas en la revista Páginas Ilustradas, en enero y abril de 1907.

El Salón del Congreso en 1909, tal como apareció en el Álbum de (Fernando) Zamora ese mismo año.

El Palacio Nacional en una tarjeta postal fechada en 1909... cuando aún era un orgullo para la capital de Costa Rica.

El Salón del Congreso tal y como lo captó el lente de Manuel Gómez Miralles a inicios de la década de 1920.

Al asumir su segunda presidencia (1924-1928) don Cleto González Víquez hace su entrada en el Palacio Nacional.

Una manifestación del Partido Comunista en el patio interior del Palacio Nacional, hacia los años cuarenta.

El Salón del Congreso hacia los años cuarenta del siglo pasado.

Vista desde en sentido noroeste, desde la avenida Central. Principios de los años cincuenta.

El Palacio Nacional a mediados de la década de 1950, poco antes de su demolición por el segundo gobierno de José Figueres Ferrer (1953-1958). Atrás, como una amenaza ya entonces, puede verse el edificio Schifter, cuya arquitectura moderna es la misma que luego, con el edificio del Banco Central y otros, vendría a ser la arquitectura del nuevo Estado Benefactor y de la llamada Segunda República, en oposición a la arquitectura neoclásica que fue la del Estado Liberal.

La avenida Central en su intersección con la calle 2, donde se ubicó el Palacio Nacional y, como se puede ver a la izquierda de esta foto, se ubica desde inicios de los años sesenta, el Banco Central de Costa Rica, entonces en construcción.

Una vez concluido ese edificio, y casi como una burla a los costarricenses a los que se despojó con él del principal símbolo de la república, del liberalismo que la fundó y de la democracia que la hizo funcionar por casi un siglo, el Banco Central instaló una placa de bronce en bajorrelieve que recordaba al demolido Palacio... hoy, la esquina esa ya no aloja ni siquiera esa placa que, irónicamente, era el único recuerdo que conservaba la ciudad capital de ese magnífico edificio que fue su centro.

Sobre la mascarada nuestra

2009-12-31T09:54:00.008-06:00

Evocación a modo de historieta Tres bombetas la anuncian. Tres bombetas hacia el cielo al inicio y al final, y una en cada esquina del cuadrante o de más allá. Ahí, en cada una de esas estaciones, al son de una cimarrona y ritmo de pasodobles, la mascarada se va haciendo realidad. En el ínterin, el redoble de un tambor ha acompañado el recorrido; han sonado algunos petardos, la chiquillería entera ha corrido: ¡ay vienen los payasos!! –grita alguien.

Cada cien varas el baile se reanuda, la gente rodea la esquina, se abren las puertas y las ventanas de las casas, hay quien saca la cabeza por una tapia y el tránsito se paraliza. Los disfraces toman la calle y cunde el desorden. Todo el mundo sale a verlos, y muchos siguen con ellos. La música variada y movida, los ha hecho bailar frente al Palacio Municipal, frente a la Iglesia del lugar, y si salieron primero a la Plaza, a ella regresará más tarde el desfile, ahí también terminará. La cuadrilla la componen el terrenal policía, la muerte del más allá; a la moda hubo minifaldas en un tiempo y el exotismo fue un negro, que la bruja siempre ha sido nuestra; la presiden una pareja de gigantes aragoneses, y los súbditos son los chiquillos del pueblo, trajeados con mascaritas y colorines de burda tela, que van pegando también... mas sobre todos ellos reina, rey del mal en la fiesta, el diablo de rojos tonos chilillo en mano: es el mejor disfraz de todos.

Y aunque hay otros gigantes y cabezones, y todos van correteando y asustando a los peatones, ningún personaje causa tanta aprensión, como el que viene al final: es el toro guaco, y viene envistiendo, tanto, que se le han improvisado toreros: los valientes del pueblo; el que lo conduce viene ebrio, la gente le grita improperios por sus atropellos, es un grosero. Ha sido el primero en salir y será el último en llegar; los músicos se habrán ido ya, con él se cierra el recorrido, y cuando lo guardan, ya está: se acabaron los payasos, y todo el mundo a contar, las hazañas y percances vividos en las calles y aledaños, al acompañar fervientes la profana procesión. Tres nostálgicas bombetas la despedirán, hasta mañana a las tres, o hasta las próximas fiestas... De lo popular, es lo más parecido que tenemos los ticos a un carnaval, y como tal, al final la mascarada deja siempre un sinsabor: uno quisiera que se prolongara tanta alegría, tanto color, sabor de ancestros. Pues de claro origen colonial -siglos XVII/XVIII- la mascarada, los payasos, los mantudos, los disfraces -todas formas de llamarle en Costa Rica- son una genuina expresión del mestizaje indoespañol que es la base, de la cultura popular tradicional costarricense. Nacidas como fueron al calor de las cristianas fiestas patronales de nuestras villas y pueblos, se dieron por todo el Valle Central, pero hubo focos de importante irradiación que van de la oriental Puebla de los Pardos, en el Cartago colonial, al más occidental y cercano pueblo de Escazú, donde aún existe por fortuna, como en otros pueblos nuestros, tan hermosa tradición.
FIN (con música de cimarrona)

(Texto aparecido originalmente en la Revista Nacional de Cultura, N° 48, Agosto del 2004, págs. 43/45. Las ilustraciones a color que lo acompañan son del destacado artista costarricense Hernán Arévalo.)

La Iglesia de Barbacoas de Puriscal

2009-12-06T19:45:00.003-06:00

Ubicado al oeste del valle de Puriscal, en una zona apta para la ganadería, además de rica en cultivos de café, tabaco y maíz, el poblado de Barbacoas constituye el núcleo del distrito tercero de ese cantón josefino que, disperso en la quebrada topografía local, tiene como eje ordenador la vieja carretera que conduce al Pacífico.

Como centro a su vez, tiene ese poblado una hermosa iglesia parroquial, misma que a partir de 1935 sustituyó a la antigua ermita dedicada a San Isidro Labrador. Y dicho templo continúa bajo esa advocación, pues es testimonio tanto de la vocación agropecuaria del distrito como de la fuerte religiosidad católica de su gente; circunstancias ambas que han permitido la conservación y mantenimiento de esa joya arquitectónica que es orgullo comunal.

Su responsable técnico fue el arquitecto Luis Rojas, quien presentó los planos a la Junta Edificadora en 1931, y como muchos otros templos y ermitas rurales de la época, muestra fundamentalmente rasgos del neogótico que se filtrara entre nosotros con la arquitectura victoriana de origen inglés y norteamericano, y que tanta influencia ejerciera en la arquitectura religiosa nacional de la primera mitad del siglo XX.

Construida su estructura principalmente en madera de caoba, el forro exterior es de chapa metálica con moldura de almohadillado simulando piedra una y otra madera acanalada; mientras en el interior el forro es de tablilla de madera de cedro machimbrada expuesta y barnizada, en su momento extraída toda del entorno boscoso del distrito y trabajada industrialmente en sitio.

Ahí, dos filas de columnas neogóticas en madera también, dividen el templo en tres naves que se prolongan hacia el fondo en un solo y amplio ábside que forma el presbiterio en un plano elevado al que se accede por tres escalones de granito, mientras los cielos de dichas naves forman bóvedas de crucería en una lograda labor de carpintería de geometría ojival tanto en volúmenes como en detalles.

Exteriormente, la sencilla fábrica de cubierta a dos aguas y una cúpula octogonal sobre el altar mayor, muestra al final dos volúmenes para sacristía a ambos lados del presbiterio, y hacia el frente un pórtico principal con puertas y ventanas rematadas en arco apuntado y cubierto por un alero independiente, acceso flanqueado a ambos lados por torres de pronunciada cubierta y un ojo de buey sobre cada ojiva.

Objeto de una cuidadosa restauración en el año 2001, el inmueble es de carácter privado, pues le pertenece a las Temporalidades de la Iglesia Católica; y fue declarada Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica según Decreto Ejecutivo Nº 28244-C, publicado en La Gaceta Nº 232 del 30 de noviembre de 1999.

La vieja Biblioteca Nacional: memento

2009-11-08T15:52:00.011-06:00

En un artículo publicado con ocasión de la demolición del viejo edificio de la Biblioteca Nacional en 1971, anotaba el poeta Alfredo Cardona Peña que “Demoler edificios “ancianos”, cuando estos han sido de utilidad pública, es un crimen de lesa urbanidad. Es tan grave como talar un árbol que ha dado paz y sombra a muchas generaciones.”

Y es que ese, ciertamente, era el caso del edificio aquel. Como institución, la Biblioteca Nacional había sido fundada en 1888 al calor del reformismo liberal y su proyecto de nación, junto a otras de igual importancia y rango -el Museo, la Escuela de Bellas Artes, el Instituto Geográfico y el Teatro-; sin embargo sus orígenes se remontaban a la que fuera la biblioteca de la Universidad de Santo Tomás. Ubicada originalmente en la segunda planta de un local frente al Mercado Central, en 1899 se trasladó a una vieja y apenas acondicionada casona en la esquina de la avenida 1 con la calle 5.

No obstante, ya antes de esa fecha, en 1895 y ante la necesidad de que la institución contara con un inmueble funcional y apropiado a la labor cultural que desempeñaría, el arquitecto Augusto Fla Chebba había propuesto un diseño suyo para ese y otros fines -albergaría también al Registro Público y a los Archivos Nacionales-, mismo que no se realizaría. Y no sería sino hasta 1906, en que la primera administración de don Cleto González Víquez daría inicio al edificio de la Biblioteca Nacional, tras haber invertido setenta mil colones en la adquisición de la propiedad donde se encontraba la antigua casona, que hubo que demoler por razones obvias.

El diseño arquitectónico del mismo, a juzgar por documentos hoy desaparecidos de los Archivos Nacionales, fue realizado en Inglaterra en fecha cercana a 1900; y luego, cuando la Dirección General de Obras Públicas encargó al ingeniero costarricense Nicolás Chavarría Mora la elaboración de unos planos constructivos con ese fin -labor que realizó con la colaboración del dibujante y futuro ingeniero Guillermo Gargollo-, este probablemente se limitó a hacer una adaptación modificada de aquellos diseños ingleses.

Por esa razón, se ha atribuido el diseño de ese edificio al ingeniero Chavarría, equívoco común en nuestra historiografía arquitectónica y debido casi siempre al hecho de que este, en tanto que supervisó los aspectos técnicos de su edificación, aparece en la respectiva documentación como su responsable. Pero, ciertamente, Chavarría Mora era un profesional de reconocida solvencia, graduado en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, como ingeniero en construcciones civiles y mecánicas en 1889; y tras su regreso al país ese mismo año, fue nombrado Director General de Obras Públicas, colaborando con cuya Oficina Técnica tuvo una destacada participación en el diseño y las obras del Teatro Nacional, inaugurado en 1897.

Por su parte, la elegante edificación de la Biblioteca abrió sus puertas en 1907. Según uno de los simétricos esquemas neoclásicos, su planta de distribución poseía forma de “U”, con un ala frontal que albergaba el vestíbulo, dos laterales que daban cabida a las amplias salas de lectura y las estanterías de piso a cielo en tres niveles, y un patio central donde posteriormente se construyó una ampliación de un solo nivel. Las oficinas administrativas a su vez, se encontraban en la segunda planta.

Estéticamente hablando, el edificio pertenecía a la corriente ecléctica en boga entonces, con el fuerte arrastre neoclásico que solía caracterizarla, también, más allá de la planta. Así, los ritmos renacentistas los establecía la alternancia de la ventanería con los buques ciegos que se interrumpían, únicamente, con el volumen que enfatizaba el triple portal del acceso principal. Rematando a este, el frontispicio lo constituía un arco rebajado que se truncaba a la manera barroca, para acoger un busto de la diosa Minerva -mismo que luego y por razones hoy desconocidas, se trasladó a un pedestal en el jardín-, referencia a la sabiduría que se completaba con una alegoría en relieve de las ciencias y las artes, obra del maestro Tomás Povedano.

Constructivamente, se trataba de una estructura portante de metal con vigas tipo doble “T” y entrepaños de mampostería de ladrillo, a la que para mejorar la estabilidad y estática se proveyó además de un zócalo de piedra de granito. Este era labrado en dicho material, y al igual que el resto de la decoración constituida por molduras de cemento, fue fabricado en el Taller Nacional por artesanos contratados al efecto; mientras el repello de que se revistió la fachada de primer nivel simulaba ser sillería de piedra, y en el segundo nivel un repello aparentemente lavado. Artesanos nacionales también y por contratación privada, fueron quienes realizaron los acabados en madera de la obra, y especificadas en cedro amargo o caoba, se hicieron las puertas, ventanas y molduras de todo tipo del edificio, así como sus muebles usuales y las estanterías fijas y giratorias.

Pero a pesar de la generosidad espacial de aquel noble y vetusto inmueble, al parecer desde la década de 1930 afrontaba ya limitaciones para su funcionamiento, tanto por falta de espacio como de condiciones adecuadas para alojar y conservar su acervo documental, mientras la falta de mantenimiento y sus consecuencias empezaban a dificultar la atención de la creciente demanda de sus servicios. Desde el punto de vista técnico-constructivo además, el edificio era doblemente vulnerable por la carencia de viga corona y de placa de fundación, aspectos lógicamente no contemplados cuando se construyó.

De modo que para mediados del siglo pasado, eran varios los problemas que aquejaban al edificio de la Biblioteca Nacional y por muy distintos factores, aunque como tantas veces, nuestro idiosincrático descuido de lo público jugara el papel principal. Eso condujo a la intervención del Ministerio de Obras Públicas que, al realizar inspecciones técnicas durante los años cincuenta, concluyó que había fallas estructurales en el inmueble que constituían un peligro para la seguridad de los funcionarios y del público en general, todo lo cual hizo pensar, ya en los sesenta, en la construcción de un nuevo edificio.

La idea, urbanamente lógica y funcionalmente sana de por sí, no fue correspondida sin embargo, por la de la restauración y conservación de aquel que había sido durante décadas para la ciudadanía costarricense, alberge de sus deseos y necesidades de conocimiento. Igualmente, fueron dejados de lado su valor histórico-arquitectónico, así como el simbólico cívicamente hablando… y eso que estaba por fundarse el Ministerio de Cultura.

De modo que el crimen de lesa urbanidad que llamara el poeta, se tranzó con su venta por poco más de un millón de colones -como si la memoria de un pueblo tuviera precio-, para luego consumarse con su demolición y convertir el histórico predio en un parqueo, tendencia urbana que así inaugurada, ha hecho historia también en nuestra mutilada ciudad… que desde entonces, lamenta pero nada más, la pérdida de la que fuera su Biblioteca Nacional.

El Puente de Billy

2009-10-25T10:03:00.006-06:00

Pero el gato
quiere ser sólo gato
y cada gato es gato
del bigote al rabo.

Paul Verlaine

Yo conocí a Billy: puedo presumir de ello. Era, como pocos gatos han sido desde el Antiguo Egipto, uno de esos felinos que se hacen querer. Y querer, además, en el más estricto sentido, pues Billy sabía romper las barreras del afecto, del restregarse afectuoso y sinuoso por las piernas del comensal aquel a quien Carlos invitara a su casa.

Ah! … por cierto, se me olvidaba mencionar que Billy era el gato de Carlos Tapia, un amigo mío, que de paso y por defecto, es escritor y pintor: pobre de él. Porque yo de quien escribo hoy es de Billy, el gato, el felino pequeño, frágil y cariñoso a quien Carlos en ocasión de su deceso -para algo tenían que servir los pintores en esta ciudad, digo yo- le ha dedicado un delicado mural de rota cerámica en el más emblemático paso elevado de San José: en los bajos del Puente de la Fábrica, como solíamos llamarlo. Ahí Billy, que es gato al fin, alcanzó una dimensión que sus siete vidas no fueron capaces de brindarle; porque ahí el gatito este llegó pleno a la inmortalidad.

Carlos, Tapia como tapiados los muros que acogen el mural, no hizo sino retratarlo y darle una dimensión urbana a su ser gatuno, colorido, juguetón y travieso: de gato al fin, otra vez, el mausoleo. Pues Tapia, gracias a Billy, nos obsequia josefinos en los bajos del Puente de la Fábrica, un mural maravilloso en su ingeniosidad y su diseño, en su conceptualización y su pictórico concepto: no es una pared pintada, es un histórico rincón de la ciudad intervenido por un artista plástico que tenía un motivo.

Ese motivo se llama -porque para mí seguirá viviendo ahí, bajo ese puente irredento- Billy; e insisto: yo lo conocí. Era un gato, un gato extraordinario, el felino de un joven y gran autor literario, el gato de un joven y gran artista plástico a quien también conozco para dicha mía… creo que ya dije su nombre, que si no me equivoco es Carlos Tapia, o el dueño de Billy por más señas, gato a quien dedico grato esta página literaria.

(Fotografías de Andrés Fernández. Foto de Carlos Tapia tomada de: http://www.nacion.com/ln_ee/2006/septiembre/14/aldea827383.html)

El Templo de Santiago Apóstol, en Puriscal

2009-10-13T21:55:00.023-06:00

“En uso o no, representa el esfuerzo y la fe de miles de puriscaleños que entregaron parte de su tiempo y sus recursos con el pensamiento puesto en construir una casa del agrado de Dios.”

Paulino Jiménez V.
Puriscaleño

Desde poco antes de mediado el siglo XIX, la emigración interna desde el Valle Central en busca de tierras libres para su colonización, tuvo dos rutas principales: una con rumbo noroeste partiendo de Alajuela y otra con rumbo suroeste partiendo de Escazú.

Poblada por eso con colonos provenientes sobre todo de Escazú, Desamparados, Alajuelita y Tibás, situado a 41 kilómetros de San José y al amparo de los Cerros de La Candelaria y el Cerro Turrubares, se encuentra la pequeña ciudad de Santiago de Puriscal, cabecera del cantón 4° de la provincia de San José. Tierra de quebrada topografía y bien irrigada, el nombre de su valle proviene del “purisco” o flor del frijol, un cultivo que junto al maíz abundó ahí desde el inicio de su colonización, y que aunque sustituido luego por el del tabaco, perdura hoy como uno de los principales en esa zona agrícola considerada antaño granero del Valle Central.

Erigida su parroquia en 1871 bajo la advocación de Santiago Apóstol, siendo cura párroco el Presbítero Recaredo Rodríguez en 1936 se creó la Junta Edificadora del que sería con el tiempo centro e icono de esa población. El Templo de Santiago Apóstol duró en construcción más de una década, pues se concluyó en 1949, y se trata de un edificio de impronta neorománica y planta cruciforme, cuyo cuerpo longitudinal mide 50 metros de largo y el transversal 28 de ancho. Su interior posee tres naves de esbelta proporción y considerable altura, iluminadas por sus ventanales laterales y un modesto clerestorio superior, fábrica que remata un sólido ábside, decorado con la imagen del “Matamoros”.

De pórtico sencillo y rematado por una balaustrada, la fachada principal posee un gran paño cuadrangular flanqueado por dos torres, que luce un colorido rosetón antes de rematar en un frontón triangular exento de decorado. Elegante de por sí, esa composición se ve realzada por la ubicación en promontorio que le brinda la topografía del lugar, y que enfatiza la escalinata que brinda acceso al atrio.

Construido en concreto armado y mampostería de ladrillo, su construcción estuvo a cargo del ingeniero Jacinto Rodríguez y es diseño del arquitecto Teodorico Quirós, ambos responsables también de las obras del Templo de San Isidro de Coronado. Como toda la cabecera del cantón de Puriscal y lamentablemente, se ubica sobre una falla sísmica local que ha provocado no sólo su hundimiento y deterioro desde hace años, sino que ha llevado a clausurarla y sustituirla por un remedo de templo que deja mucho que desear estéticamente hablando.

Hoy además, esa joya histórico-arquitectónica enfrenta una amenaza de demolición por la arbitrariedad del Ministerio de Salud, que la ha declarado inhabitable y de alta peligrosidad, y de la Iglesia Católica que pasivamente ha aceptado ese criterio sin tener en cuenta el valor testimonial y la memoria social que encierra ese viejo templo nuestro; designio que de ser tolerado por la ciudadanía costarricense, se sumaría a la larga tradición de indiferencia hacia la destrucción de nuestra herencia construida.

(Fotografías tomadas de La Nación Digital, Proa, octubre 18, 2009: http://www.nacion.com/proa/2009/octubre/18/proa2122233.html)

Villa Pacaca: del jícaro al mercado

2009-09-29T22:45:00.015-06:00

El primer mercado de Pacaca
En pleno centro de lo que fuera antaño Villa Pacaca y es hoy Ciudad Colón, ondea aún sus ramas al viento un hermoso árbol de jícaro tan antiguo, que según algunos viejos vecinos del lugar podría tener hasta 150 años, si no más.

Es el caso de don Alcides Jiménez, que relata como parte de esa historia el haber albergado bajo su follaje al primer mercado que hubo en la entonces Villa Pacaca: “… en ese jícaro comenzaron a traer todos los vecinos sus productos con carretas y bueyes y aquí vendían todo eso debajo del jícaro. La gente llegaba con la carreta con dulce, con frijoles, maíz, verduras, y ahí comenzaban a vender y vender, y ya después comenzaron a levantar el mercado”.

Por su parte doña Enriqueta Corrales, a sus 101 años, resaltaba como su mamá le contaba que su papá se aprovechaba de la sombra de aquel árbol histórico para vender granizados, y haciendo énfasis en lo que hemos señalado decía: “Ahí fue el primer mercado, había un círculo de piedras y ahí la gente de Guayabo, de Tabarcia y de Jaris traían arroz, otros dulce y a vender así, cosas. Y se sentaban alrededor en el círculo que tenía el jícaro, ponían una mesita y ahí se ponían a vender. Y como la gente se manejaba en carreta o en caballos, la carreta la ponían por allá y los caballos los metían adentro, y por ahí de las 12 del día ya le pagaban una platica a la Municipalidad y ya se iban para su casa: ¡pero ahí fue el primer mercado!”.

“Las señoras vendían tamales, sopa y alguna comida, llevaban unos tinamastes -que son tres piedras para cocinar o calentar- y ahí ponían una olla de hierro grande y cocinaban ellas hasta las 12 del día, y ahí ponían una mesita y unos banquitos y la gente compraba su sopita, su tamal y su café.”

Otro vecino que recuerda el hecho es don Omar Ávila, quien cuenta que: “El mercado comenzó debajo del jícaro, o sea, papá tenía panadería y llevaba una urna todos los domingos y llegaba y lo ponía debajo. Después que hicieron el mercado, una parte pasó al mercado pero siempre debajo del jícaro estaban los caballos”.

Pues en efecto, con el correr de los años la actividad de mercadear los productos propios de la región en Villa Pacaca se afianzó, y eso hizo necesario la construcción -que estuvo lista en 1916- de un rudimentario galerón que la albergara.

Del jícaro al Mercado Municipal
Fue esa vieja construcción la que al parecer fue derribada por las fuerzas de la naturaleza en 1919, circunstancia que recordaba doña Enriqueta: “Una vez vino un huracán, iba a ser el 15 de agosto, y apió el mercado que había, y la gente se lamentó que se cayó el mercado y ¿qué iban a hacer con el 15 de agosto? Que ahí ponían un bailecito popular, iba todo el mundo a bailar al galerón que se llamaba el mercado.”

“Yo estaría como en segundo grado -agrega- y había un jefe político que se llamaba Fulgencio Campos y él dijo: “Hay de todo para el 15 de agosto, va a haber mercado”. A llamar a toda la gente a reunión y les dice “Yo le voy a poner a cada persona una contribución, a unos les voy a poner plata, a otros trabajo y a otros les voy a poner material, todo el mundo va a ayudar para que tengamos mercado el 15 de agosto…”

Y es que esa fecha era bastante importante para la gente del lugar, acostumbrados a celebrar tradicionalmente en ella las festividades patronales y aquellas en honor a las madres, con turnos, bailes y juegos en el mercado. De modo que según doña Enriqueta Corrales, toda la comunidad fue solidaria y las familias colaboraron con lo que tenían a su alcance para lograr el objetivo de aquella construcción para ellos tan importante.

“El caso fue que el 15 de agosto había mercado, entonces hicieron el bailecito, un baile público, antes se usaban mucho los conjuntos, gente que tenía un conjunto con guitarra, violín, dos guitarras y una flauta, se llamaban conjuntos y con eso amenizaban la fiesta, y era gente que sabía tocar y se reunían”.

Aquel era un lugar construido de modo sencillo y abierto para darle distintos usos, era el sitio donde se vendían verduras, frutas y otros productos que se cosechaban en Pacaca y sus alrededores, se vendían también comidas típicas y era el local predilecto para realizar los turnos de la iglesia y de la escuela, y también bailes comunales como el descrito.

Esto porque según el mismo don Alcides: “Estaban distribuidos todos los negocios, dejaban un espacio en el centro, pero ya después se llenó, entonces ya no se podían hacer los bailes, se hacían en un salón. Estaba abierto toda la semana y domingo, había de todo, había refresquería, comedera, carnicerías y verduras, de todo traían de todos los distritos”.

Como se desprende de estos relatos, es muy posible que quienes colaboraron con la construcción del mercado que sucedió al antiguo jícaro, no hayan pensado que este iba a ser, durante tantos años, una fuente de trabajo y de diversión en su pueblo y que pasaría a ser, como el árbol mismo, parte de la herencia histórica local y, por eso, un hito de su patrimonio cultural.

Doble patrimonio y reconocimientos
Ubicado a un costado del viejo Mercado Municipal de Mora, a la vera de lo que fuera un camino de tierra, luego de lastre y después carretera, está aún el histórico jícaro de esta reseña. A su lado se construyó, como dijéramos, primero el Mercado Municipal y luego también la Escuela de Villa Colon, que fue después Palacio Municipal y es hoy Casa de la Cultura del cantón, y por eso podría afirmarse que a la sombra de ese jícaro se desarrolló en Mora la primera población.

Por todas esas razones, el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) que en el año 2004 entregó por primera vez el Premio al Árbol Excepcional, lo concedió al árbol en cuestión, al gran jícaro (de la especie Crescentia cujete) ubicado en el centro de Ciudad Colón, tanto por sus características naturales como por su importancia histórica para la comunidad.

Se destacó en esa ocasión, que comparado con otros ejemplares de su especie, este jícaro es un árbol notoriamente grande, pues ha alcanzado su tamaño gracias a la permeabilidad y a la riqueza del suelo de Ciudad Colón, al recibir más lluvias que en otras zonas de donde es originario. Asimismo, se recordó que bajo ese árbol de frutos redondeados se realizaron los primeros intercambios entre las poblaciones de Pacaca, Tabarcia, los indígenas de Quitirrisí y la zona de Santa Ana, y que el ser un punto de encuentro lo convirtió en eje, primero, de las actividades económicas de la zona, y luego, de las políticas del cantón.

Por otra parte, el viejo Mercado Municipal construido a partir de 1912 gracias al esfuerzo comunal, vio reconocido su valor patrimonial al ser declarado “de interés histórico-arquitectónico” mediante el decreto Nº 23682-C del 9 de septiembre de 1994.

En la actualidad, y gracias al esfuerzo y gestión realizados por la Asociación de Desarrollo Específica Pro Rescate Histórico, Arquitectónico y Cultural del Cantón de Mora (ADERHAC), así como al aporte del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes a través del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, afortunadamente el valioso edificio se haya restaurado y en uso, para bien de su comunidad.

Y así, el doble patrimonio que junto al viejo árbol de jícaro constituye ese edificio, tiene por delante muchos años más para seguir alimentando la memoria y cultura de ese cantón josefino como lo han hecho hasta hoy.

Museo Nacional: de casonas y comandantes

2009-09-18T17:50:00.022-06:00

En la esquina noreste del antiguo Cuartel Bellavista, se encuentran dos viejas casas que albergaron en su día, a los comandantes de plaza y a sus respectivas familias.

Son parte del Museo Nacional, antiguo cuartel militar y que, en uno de los más simbólicos actos de nuestra identidad, don José Figueres Ferrer convirtió en edificio destinado a la educación nacional, hace ya seis décadas. Pero las Casonas de los Comandantes, como se les llama con propiedad, son más antiguas, aunque no tanto como para confundirlas con la que fuera de don Mauro Fernández, el liberal reformador de nuestra educación, quien fue antes el dueño del mismo predio donde hoy se encuentran estas.

Aún así, si el cuartel se empezó a construir hacia 1917, las casonas dichas lo preceden. La más vieja, de estampa criolla siguiendo la usanza española de disposición en “L”, fue construida a fines del siglo XIX. Es un edificio de ladrillo mixto que muestra muchos rasgos de la casa de adobes, que ya entonces empezaba a ser sustituida en términos constructivos pero no en su apariencia, lo que le brinda su sobria elegancia: sus anchos muros blancos, sus cubiertas a dos aguas, su patio interno y el corredor que comunica casi todas sus habitaciones, donde los acerrados detalles de madera en puertas y ventanas, y los coloridos mosaicos en el piso, aún le brindan calidez. Colindante con el fortificado muro del cuartel, y menos visible desde la Avenida Central, ésta fue la casa del Subcomandante del Bellavista, con su corredor de acceso frente al Castillo Azul.

Mientras la otra, la esquinera, también de fines del siglo XIX, tuvo que ser modificada hacia los años veinte del siglo pasado, cuando se abrió la calle 17; lo que le brinda un carácter de muestrario de técnicas constructivas y de lenguajes arquitectónicos de antaño. Así, la estructura combina dos sencillas partes diferenciadas, una de simple madera trabajada de manera tradicional, y otra en que la madera se recubre de malla y se repella por dentro con mezcla de cemento -el aquí llamado “bahareque francés”-, mientras que por fuera se recubre de acero galvanizado laminado o “chapa metálica”. Por eso, la primera parte conserva en su corredor “volado” y su piso de “petatillo” de barro, un sencillo gusto criollo, cuando no colonial, en contraste con el cuerpo esquinero de aire modernista o lenguaje Art Nouveau belga.

De plantas sencillas y rectangulares, la unidad que forman era el lugar de habitación del Primer Comandante de turno, y como la anterior y a diferencia del resto del cuartel, son las únicas instalaciones que al no haber sido intervenidas ayer, conservan su estructura original. La parte de sólo madera, reconstruida casi en su totalidad por su severo deterioro, mantiene idéntico el diseño y usa maderas de la época, como el cedro y el pochote.

El fin de ésta serena intervención arquitectónica: llevar las viejas casonas lo más cercano posible, a la realidad de los años 20 a los 40, cuando eran habitadas por las familias de los comandantes de milicia, de un país que aún la tenía. Y para que puedan apreciarse mejor desde la privilegiada perspectiva que les brinda la Avenida Central, a la esquinera se le restauró manualmente el muro de contención y el barandal modernista que lo culmina; y a la otra se le derribó una parte del muro que la cubría hacia el costado norte del edificio, lo que permite apreciar, desde la Cuesta de Moras, el corredor y la entrada principal.

Las Casonas de los Comandantes, ocupan cerca de 750 metros cuadrados y son por lo dicho parte de la historia de la arquitectura costarricense. Hoy, puestas en valor por el cuidadoso trabajo de restauro y reestructuración a que han sido sometidas, no sólo recuperan en gran medida su apariencia original, sino que sus aposentos pasan así al público del Museo Nacional, convertidos ahora en nuevos espacios de exposición, sin irrespetar por eso su condición histórica, arquitectónica y patrimonial.

Reintegradas en su dignidad urbana, sólo nos resta, por eso, disfrutarlas ahora.

(Texto escrito a solicitud de la Dirección del Museo Nacional de C.R., con ocasión de la restauración de las Casonas de los Comandantes Fotos de: http://www.museocostarica.go.cr/es_cr/aportes.html)

Cantinas de San José

2009-08-18T22:11:00.008-06:00

“Imagínese, mi buen amigo, le voy a invitar a
que pasee conmigo algunas horas. Usted va
a convivir con nosotros, los entregados al
vicio y al licor. ¿Por dónde quiere empezar?”

Alfredo Oreamuno “Sinatra”
Un harapo en el camino

En una ciudad de “taquillas”, como se llamaba a las antecesoras de las cantinas, no es fácil responderle esa pregunta al que fuera el más exitoso autor de la novela lumpen costarricense, nuestro Sinatra de plebeya narrativa y de voz empalagosa y evidentemente alcohólica, que más que cantar, contó luego sus vivencias en esa, su forma de vida y la de otros tantos.

A tientas por eso, es difícil fijar un itinerario claro a la oscura luz del alcohol, sobre todo en un cuadrante repleto de ellas. Aún así, vamos a intentarlo, vamos a atrevernos con las tan nuestras, tan esquineras o de media cuadra, tan tradicionales como evocativas, tan perdidas como halladas, templos de gozo y perdición báquica que son las cantinas... pues puede que su multiplicidad sea el efecto de esa cultura que muchos prejuiciosos llaman “del guaro”, y su presencia citadina, un rasgo ineludible de lo que otros prejuiciados, también, llaman “nuestra identidad”.

HAGA UN RECORRIDO VIRTUAL POR ALGUNAS CANTINAS JOSEFINAS

Yo en lo personal, nada moralizante y poco dado a las palabras de moda esas, he preferido visitarlas todas, una a una en su inequívoca unicidad de cantina o de bar, de salón o de “chichera”, y aún de prostíbulo disimulado apenas, para conocerlas por sí mismas, sentirlas como mías, vivirlas por un rato y ya está; quise convivir con quienes las viven día a día y no ven en ello -como Sinatra- sino una forma de vida, de vida urbana con todas sus sobrias frustraciones y sus etílicas alegrías, en un país que parece que se olvidó de la ciudad como concepto y de San José como realidad capital.

Para adentrarnos en ellas, como en el Infierno de Dante y de la mano de aquel Virgilio nuestro aquí evocado, he elegido -con cura y con cruda- nueve de esos espacios que delinean a su modo un recorrido circular en nuestras cuadras. “Cantinas de San José” es entonces una forma distinta, nocturna y noctámbula manera para nada distante, de recorrer íntimamente esta urbe nuestra y por los nuestros olvidada... pero siempre recorrible en su ebrio ser, siempre que se empine el codo para brindar por ella y por sus ciudadanos de a pie... ¡Salud! pues: ¡por San José!

Manuel Mora Valverde: en su centenario

2009-08-02T22:51:00.010-06:00

La foto es de sobra conocida: a la derecha está el entonces Presidente de la República, doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, al centro el Arzobispo monseñor Víctor Manuel Sanabria, y a la izquierda un joven político y abogado, de anteojos con aro de pasta.

Tiene apenas 34 años -pues nació en agosto de 1909- y, aunque entonces no lo sabe, está en su mayor momento de gloria. Es el 15 de septiembre de 1943 y se celebra en San José la promulgación del Código de Trabajo, una conquista republicana y popular que consolida la reforma social que se ha venido gestando desde el Gobierno, en alianza con la Iglesia Católica y el Partido Comunista. La presencia del licenciado Manuel Mora Valverde ahí, así lo atestigua para siempre.

Bajo su ecuánime dirección, el pequeño y radical grupo fundado por él en junio de 1931, se ha convertido en una fuerza de masas que ese día afluyen a la capital, en jubiloso apoyo a legislación tan importante para su condición de clase. Es un triunfo democrático para los trabajadores, es un triunfo político para la Dirección del Partido Comunista; pero es también un triunfo personal para Mora que, por ese hecho más que por cualquier otro en su larga trayectoria política, fiel a sus principios tanto como a su país, fue nombrado Benemérito de la Patria en mayo de 1998.

Pragmático líder socialista, supo siempre respetar el ser del pueblo costarricense, su apego a la institucionalidad y al diálogo, a la concertación y al compromiso. Por eso su práctica política ha sido llamada -con razón- el "comunismo a la tica", y hay quien ve en ella una originalidad costarricense, adelantada incluso en cuatro décadas al llamado “eurocomunismo” de los años setenta. Mora sería así un político de avanzada, un visionario criollo que al pertenecer a una generación política, literaria y cultural de gran arraigo en su patria, participó en todos los ámbitos sociales del país, que vive, o que debería vivir al menos, en perenne deuda con él por eso.

Con ocasión de su centenario, vayan pues estas líneas en su memoria imperecedera, de la que de una u otra manera somos herederos todos los costarricenses de hoy. Porque con independencia de que se compartan o no sus ideas políticas, o de cuan controversial pueda resultar hoy o haya sido ayer su carrera de líder y tribuno popular, sus luchas por la justicia, por la honradez política, por la paz social y por el mejoramiento del sistema republicano y democrático de Costa Rica, hacen que de él pueda decirse, como dijera el gran José Martí en ocasión de la muerte de Karl Marx: “Como se puso del lado de los débiles, merece honor.”

La Estación del Ferrocarril al Pacífico

2009-07-24T22:56:00.024-06:00

Al finalizar los trabajos del Ferrocarril al Atlántico en 1890, y habiendo quedado este en manos privadas, el Estado costarricense se propuso completar por su cuenta y con carácter interoceánico, esa moderna ruta terrestre. Fue cuando nació la idea de construir el Ferrocarril al Pacífico, cuyas obras se iniciaron en 1897 bajo la administración de don Rafael Yglesias Castro, y que culminaron en 1910.

Su estación terminal capitalina ha ocupado desde entonces, el mismo predio que le conocemos hoy (en avenida 20 y entre calles 2 y 4), pero se trataba de un amplio edificio de una planta, construido en madera y bahareque, al que llegaban tanto el tranvía como los carruajes con pasajeros desde y hacia Puntarenas y los puntos intermedios, y que hubo de renovarse años más tarde. Dicha renovación fue la culminación de las obras de electrificación de toda la instalación ferroviaria, que se inició en 1927 durante la segunda administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno con la reconocida empresa AEG de Berlín, y que trajo consigo también el establecimiento de las comunicaciones telefónicas y telegráficas.

Ese proceso concluyó en 1930, con lo que se hizo urgente la sustitución de las instalaciones existentes a lo largo de la vía para ponerlas a tono con el avance tecnológico, iniciando en Puntarenas y culminando en San José. Por eso, en la tercera administración de don Ricardo Jiménez (1932-1936) su Secretario de Fomento León Cortés Castrotuvo como recargo la dirección del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico, con el ambicioso plan de un completo desarrollo del equipamiento ferroviario, a cargo de sus propios técnicos especializados.

De modo que ya como Presidente, Cortés Castro (1936-1940) pudo culminar ese proceso de renovación infraestructural, quedando prevista mas no concluida la terminal josefina, que no lo fue sino en la administración de Rafael Ángel Calderón Guardia en 1940. La obra de la nueva Estación del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico en San José, fue diseñada por el arquitecto costarricense José Francisco Salazar Quesada, y fue concebida urbanísticamente como el remate visual sur de la ciudad capital, en el Distrito Hospital.

Por eso mismo, el edificio a su vez fue construido enteramente de concreto armado, tecnología de primera entonces en todo el mundo, incorporando bloques de vidrio para filtrar la luz, y usando maderas preciosas nacionales en sus detalles de fino acabado. Simétrico en su disposición, el inmueble posee dos volúmenes de ángulos redondeados que enmarcan un tercero, ubicado en el centro y de mayor altura, y donde estuvo la torre de comunicaciones.

Este volumen central posee el acceso del público con su doble boletería para primera y segunda clase, oficinas laterales, el gran vestíbulo y su monumental escalera, los cuales definen de modo sencillo y eficaz, su función de contenedor de pasajeros en tránsito. La primera planta por eso, es de carácter enteramente público, quedando reservada la segunda a las autoridades administrativas de la empresa estatal, funciones que sigue cumpliendo.

Cabe destacar que esos volúmenes y sus marquesinas de apariencia náutica, derivan de la variable del racionalismo comercial arquitectónico o art decó, conocida como streamline modern o moderno aerodinámico, versión norteamericana de la tendencia europea, estrenada en la Feria Mundial de Chicago en 1933 y que aquí fue considerada apropiada para expresar la modernidad del programa arquitectónico y la función social de la terminal del ferrocarril, que expresaba así el avance tecnológico de Costa Rica.

Por lo anotado, la Estación del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico en San José, no sólo es una de las más contundentes manifestaciones capitalinas de la arquitectura renovadora o moderna de la década de 1930-1940, cuando ésta hizo su aparición en nuestro país; sino que es también un símbolo más de las grandes metas que le impusieron a Costa Rica como país los gobiernos liberales, así como del progreso que éstas significaron para la nación en su conjunto, al punto de que aún hoy pueden ser motivo de orgullo para todos nosotros.

Sobre Hernán Arévalo: veinte años, tres textos, dos libros y un hilo conductor

2009-07-19T23:08:00.033-06:00

"H.Arévalo en blanco y negro" y "H.Arévalo a todo color". Dos libros: selección, prólogo y diseño gráfico de Andrés Fernández

"Para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe."

Alejo Carpentier

En la singularidad de nuestro caso americano, una fe que entrando a fuerza de espada sucumbe al encanto de lo no-cristiano; indio o negro, el motor de la simbiosis conduce al diverso sincretismo de los más bellos demonios tropicales y a los exóticos cristos, liberadores de ansias multitudinarias; fe maravillosa como la tierra de la que nace, fe de inagotados mestizajes religiosos y mágicos efectos que Arévalo aborda en su particular visión plástica para darnos esta muestra de ese algo que todos llevamos dentro: la riqueza del SER latinoamericano.

"Galería del Estudiante", Bellas Artes, U.C.R., Marzo y 1989.

Por el mar
llegó
Piedra Neón
El Vuelo
de la Serpiente

Hernán Arévalo

Diálogo, conjunción de siglos y culturas, etnias y continentes, el trópico nos trasciende; más que nuestra geografía o nuestra esencia, es nuestra historia perdiéndose en el tiempo.

Sin duda, Hernán Arévalo es un artista seducido por la prodigalidad de ese medio y el mestizaje que ha provocado; los intuye como espacio y vivencia, nostalgias pasadas y presentes, celestiales y terrenas. Su obra es expresión oblicua -nunca reflejo- de su religiosidad profunda; es un volver-siempre-presente la fe y su objeto: el hombre del trópico, habitante usual del paraíso al que los dioses nunca regresaron...

Catálogo de la Exposición. Café del Teatro Nacional, Junio y 1992.

"Bueno, la mujer es inagotable, como una obra
de arte que se puede ver muchas veces en etapas
distintas de la vida y nunca agota su significación."

Francisco Amighetti

En su obra, la mujer es la hembra donde el hombre, macho de la especie, se lee naturaleza; es la hembra, es la hebra, cordón umbilical e hilo de ariadna en el laberinto de la existencia, y Hernán rinde su homenaje a eso: a eva también la trata y la retrata, la estiliza, la metamorfosea; para luego seguir rumbo a su mundo, que es mundo por ella…

Prólogo a "H.Arévaloen blanco y negro", Ediciones Perro Azul, 2002.

UNA AMPLIA SELECCIÓN DE LA OBRA GRÁFICA DE HERNÁN ARÉVALO

La infinita hoguera de Elliette Ramírez

2009-07-05T23:31:00.018-06:00

Escribir sobre un poema, es escribir sobre lo ya escrito. Tratar de decir mal en prosa lo que está bien dicho en verso, es como tratar de escribir en reverso lo no escrito de una página en blanco. En fin, que escribir sobre un poema es casi un sin-sentido.

Escribir entonces sobre un libro entero de poemas, es un literario desatino. Sin embargo, puesto a la tarea con deleite, es una invitación a los demás lo más que cabe hacer. Y en este caso cabe porque a veces hay hogueras que infinitas nos invitan a quemarnos, porque hay poemas que a veces nos llevan de la mano, y con nuestra mano se rescriben a sí mismos para dejarnos amando, queriendo, añorando, deseando ser palabra para pronunciarnos sobre lo sentido en algún momento de nuestra existencia de seres amados, amantes, o por amarse siquiera.

Eso, y no otra cosa, es lo que me provoca comunicarles sobre este libro de poemas de Elliette Ramírez, poeta, mujer y leal amiga a quien leí con suma complacencia en el silencio plácido, que rodea mi existencia de hombre solitario. Porque compañía corporal es esta poesía personal, íntima y sujeta a los vaivenes del ser amante, del haberlo sido y del estar siéndolo de modo simultáneo, porque -dicen- el amor es eterno mientras dura… lo que dura la lectura de un poema -agrego yo.

Y estos poemas en particular, los particulares versos cortos que engarza Elliette en su contundente castellano, son de aquellos que epigramáticos y tiernos, enfurecidos y bellos, sensuales siempre, y siempre honestos en su decir literario, llenaron las calles de la podrida Roma alguna vez. Pero a diferencia de Catulo o de Marcial, la dama Ramírez no es una poeta vengativa, no se ensaña con los amantes que provocaron o pueden hoy provocar su palabra: todo lo contrario, los ama y los canta gozosa, en ese gozo que su letra nos transmite experiencia con total transparencia, no importa si son verticales silencios, claroscuros del alma o desvelos de un corazón que se desvela amando.

Ella sabe cantarlos, ella sabe cantarnos al oído tierno de nuestra inocencia perdida, aquellos encantos que alguna vez fueron nuevos y en su novedad tuvieron sabor a poema en nuestro cuerpo. Le bastan unas cuantas palabras, y dice lo que tantos hemos sentido en silencio… ah, Elliette!!!, amiga!, cómo arden tus poemas en la piel apenas zaherida por la ternura, por la ternura que herida se sublima en tus letras.

Mas ciertamente, y como una recompensa letrada, quiero que sepas que leer tu poesía, una vez rota la ternura -que diría Marín Cañas- sirve para reconstruirnos el alma que dejamos cada tanto en el amar: y tus poemas, amiga, son o pueden ser un bálsamo en ese tránsito dudoso que es la entrega total. Más allá -o más acá- de ello, cual infinita hoguera, tu palabra directa, tu preciso decir, tu verbo rasgado por la experiencia y tu experiencia hecha verbo encarnado, sé de cierto que puede ayudarnos a sanar el alma, al leerte. Por eso, a ustedes, a todos los demás, que son o no son poetas -que eso no importa-, los invito a leer a esta mujer entera en este libro de poemas, que -ya se darán cuenta- son tan nuestros como nosotros mismos y como lo son también nuestros corporales sentidos.

Gracias entonces, Elliette, por tus poemas: ojalá que en esa hoguera tuya tan amorosa, sepamos nosotros ser infinitos, mañana.

(Texto leído en la presentación del libro Hoguera Infinita, Museo Rafael Ángel Calderón Guardia, San José, octubre y 2006)

Elliette Ramírez Alvarado (1939) mostró siempre su vocación por el arte y la cultura, combinando su creatividad de escultora y decoradora con la poesía. Así ha publicado Nostalgia (1996), Simetría del silencio (1998) y Hoguera Infinita (2006). Además, ha sido incluida en antologías tales como El amor en la poesía costarricense (2000), Pícaras, místicas y rebeldes (2005), y el catálogo y libro-arte: La erótika (2006). (Fotografía y texto tomadas del Blog Afinidades Electivas)

Monseñor B. A. Thiel, o el renacimiento de un renacentista en Costa Rica

2009-05-28T19:18:00.012-06:00

En su acepción usual, el término “Renacimiento”, devenido de la expresión italiana rinascita, significa e implica la acción de re-nacer, esto es, de volver a la vida. Al parecer, el primero en utilizarlo fue el gran Giovanni Petrarca, poeta cristiano que en su dulce búsqueda de lo nuevo, se encontró de frente, nada amargo, frente a la vieja herencia de lo grecorromano.

Revalorada la palabra por el teórico Giorgio Vasari, ésta derivó, en el mismo momento histórico en que tenía lugar el acontecimiento, en el italiano Rinascimento para caracterizar al movimiento que en el siglo XVI, determinó una nueva concepción del hombre y del mundo, fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que unía al cristianismo con la cultura clásica.

Así, curiosidad desprejuiciada, la del hombre renacentista todo lo abarcaba: eran filólogos y filósofos, poetas y prosistas, pintores y escultores, científicos y traductores, ingenieros y arquitectos, músicos y astrónomos, descubridores y conquistadores, hombres de iglesia y de guerra, santos y pecadores… en fin, humanos a quienes nada humano les era ajeno. Época magnífica pues, se ha dicho luego que antes y después, ha tenido réplicas en la historia de Occidente, y ¿por qué no -pregunto hoy yo- incluso más recientemente?

Y me lo he preguntado desde hace años ya, cuando estudiando la historia patria me encontré con la figura magnánima de un señor que obispo, más parece bien visto, un príncipe del Renacimiento italiano aquel, un hombre cuya curiosidad nos remonta al siglo XVI, al humanismo puro porque cristiano, no importa cuán profano su múltiple interés. Ese es para mí, Monseñor Bernardo Augusto Thiel, pastor del nacional rebaño tras la primera vacante que dijera su intenso cuanto extenso biógrafo, Monseñor Sanabria, que tanto se inspirara en él.

Por eso no es de su biografía, de sobra conocida o al menos accesible, que voy a compartir con ustedes esta noche; sino de lo inédito hasta ahora de su obra, de lo complejo y completo de su documentada vida de Obispo, que es lo que el libro de Ana Isabel Herrera Sotillo trae de nuevo de allá: no del olvido ciertamente, pero sí de los archivos que tan bien conservan vivo, ese extraordinario acervo vital del más vital de los católicos pastores que este país ha tenido, insisto. Y lo hago porque quien lea la obra referida, se dará cuenta nomás empezar, de esa vitalidad, al parecer sin límites, que parece inspirar la insuperable inquietud del Obispo, no sólo por la salud espiritual del pueblo a él encomendado, sino también por todo cuanto a ese pueblo competía en tanto que grupo humano.

De entrada, ofrece el texto una reseña biográfica de Thiel por el doctor Juan Carlos Solórzano, que pone de relieve su histórica figura relevante de por sí, mientras coloca en su justo lugar historiográfico el trabajo de erudición compiladora de Ana Isabel Herrera. Luego, encontrara expuestos los motivos humanísticos de la autora, para adentrarse en tan ardua como extensa tarea de ubicación, transcripción, ordenamiento y edición de los cientos de viejos pliegos, que pueblan los piélagos de la memoria de papel que son estos fundamentales documentos.

Una vez llegado a ellos, verá el lector -de frente o en escorzo- a Monseñor Thiel de cuerpo entero y de alma lleno, entregándose a la labor prodigiosa para sus condiciones y su tiempo, de ordenar la diócesis completa en su compleja geografía; de suscitar la ira de los gobernantes liberales por ser la social voz de los sin voz, y clamar por la justicia; estudiar el pasado en los eclesiales documentos, para crear noticia demográfica de nuestro pueblo más allá de la estadística; llevar el evangelio de viva voz a los pueblos indígenas del interior, y para eso estudiar sus lenguas precolombinas; reconstruir y publicar la historia de la Iglesia en Costa Rica a partir de fragmentos cuidadosamente hilados porque aislados; pero ante todo y sobre todo, re-correr, viajar sin excepción y por los medios que fuera, el territorio de la República toda en sus prolongadas cuanto dificultosas visitas pastorales, objeto y fin de este voluminoso y valioso trabajo.

Y es ahí donde se despliega, ante quien se atreva a desplegar estos pliegos tan bien publicados por la Editorial Tecnológica de Costa Rica -en un acierto más de su ya extensa labor cultural-, toda la riqueza en que se aprecia la inquietud intelectual de aquel hombre magnífico. Las crónicas, muchas de su mismo puño y letra, detallan de cada iglesia, capilla, ermita u oratorio visitado, todo: desde los ornamentos consagrados o no, hasta los aciertos y desaciertos de su estado o de su arquitectura, de la que el señor Obispo se muestra también conocedor. Y lo mejor: junto de aquellas construcciones materiales, nos deja agudas observaciones de la construcción social que las respalda, de los pueblos que les dieron vida o empezaban apenas a dársela; deja constancia de las actividades económicas y productivas de sus habitantes, de sus costumbres religiosas en sus vicios y virtudes, de la topografía o el clima que las acoge, comunidades en ciernes o ya consolidadas. Mas su curiosidad re-nacentista trasciende a su vez.

De los libros parroquiales que encuentra, alaba o reclama el padre responsable, el orden o las faltas con que los lleven sus putativos hijos; a cuanto lugar llega introduce o refuerza el Catecismo, la Primera Comunión, la Confirma y cuanta práctica religiosa u organización social considerase pertinente a la salud de su grey espiritual: no se le escapaba detalle al Obispo. Aquí, que la custodia debe componerse, que se dore el cáliz de nuevo, que se renueven las blancas ropas para el servicio de la misa, que se cierre bien el atrio para que los animales no entren, y que tal señor cura lleve una vida ajustada a los santos cánones, sin permitirse licencia alguna… allá, que se haga el toque de campanas al Ángelus, que se someta a precepto el amancebamiento de algunos, que se organice de una vez la junta edificatoria de tal iglesia, y que se ataje con firme diplomacia y sabia prédica, al protestantismo en creces.

En esos viajes apostólicos en mula o a caballo, Monseñor humano, a veces se cae; navegando, se distrae en la belleza del paraje natural que lo circunda junto a sus acompañantes; si a pie y hay que abrir trocha, no le tiembla la mano para tomar el machete y abrirse la propia; igual duerme en la casa de un gamonal si es pueblo, que en la de un hacendado si es campo lo que toca, pasa la noche igual en un palenque indígena, que a la vera de una gran roca donde la noche topa a su comitiva. Porque lo que no se cuestiona nunca el humanista, es el objetivo de su comisión eclesial y su misión evangelizadora: llevar adonde corresponda, la palabra de Dios.

Para ello, igual cruza en bamboleo Su Ilustrísima puentes de hamaca, que viaja en tren, así estén a punto de quemársele sus galas de prelado, por haberle en mala suerte tocado viajar en el carro de la leña y cerca de la hornilla del carbón… porque nada, nada ni siquiera el destierro aconsejado e impuesto por el feroz guatemalteco Montúfar -que la índole de nuestro liberalismo siempre fue otra-, fue capaz de frenar el ímpetu apostólico del señor Obispo. Su salud, sin embargo, sí parece haberse resentido de tanto y tanto trajín como el aquí narrado y del que da buena cuenta la obra que reseñamos; y quizá por eso mismo, nos dejo joven aún y huérfanos todavía, Su Señoría Ilustrísima Monseñor Thiel, en 1901.

Por eso su legado escrito, amplio y variado como su curiosidad de santo prelado, se adentró pionero además en los campos científicos de la historia, la etnografía, la arqueología, la demografía, la geografía y en lo que hoy denominamos de modo muy general, los estudios culturales: porque quienes busquen en estas páginas cargadas de vida, vívidos testimonios, los encontraran también de culinaria y de arquitectura, de las mentalidades y las costumbres, de las estructuras sociales y de las creencias religiosas, y así de tantas otras cosas de los grupos humanos con que entró en contacto el Obispo, y que por humanos, no le fueron ajenos jamás en lo absoluto.

Es por todo lo dicho, que en mi opinión la obra del hombre renacentista que fue Monseñor Thiel, re-nace hoy para nunca más dejar a los costarricenses, como nunca más nos dejó ayer a los occidentales la antigüedad grecorromana, ni su judeocristiana continuidad. Y que esa labor extraordinaria, humanista otra vez porque cristiana y profana a la vez, hemos de reconocer, se la debemos a Ana Isabel, que en su erudito acierto tanto como en su aplicada fe, pone a disposición del público costarricense lo que de público dominio debería y, a partir de ahora, debe ser: el viejo testimonio y el testamento nuevo de este señor que obispo, fue príncipe de nuestra Iglesia porque la hizo re-nacer, y fue también príncipe del Renacimiento en espíritu inquieto y en activa devoción, en combativa posición y en constructiva acción; un hombre para quien no hubo barreras ni fronteras que no fueran dignas de cruzar una y otra vez, para llevar a su rebaño la buena nueva de su creencia y de su Iglesia, la ley.

Quedan pues publicadas de una vez, las epístolas y andanzas de este apóstol en que, de la suya o por interpósita mano, expone él los hechos por los que es y será juzgado por la posteridad, que de su alma pura ya habrá dado sana cuenta el Creador. Queda en nosotros hoy utilizarlos como lo que son, hacer re-nacer con ellos nosotros también, parte del pasado que encierran, libro abierto hacia el mañana, legajo hacia lo por-venir… como seguramente hubiese hecho con obra semejante, el mismo Monseñor Bernardo Augusto Thiel.

(Texto leído en la presentación del libro Monseñor Thiel en Costa Rica. Visitas pastorales 1880-1901, el 25 de mayo del 2009 en el Centro Cultural de México.)

Cantón de Mora: iglesias, ermitas y memoria

2009-05-22T22:20:00.010-06:00

Costa Rica, último cuarto del siglo XIX. Ante la embestida legal y urbana del Estado Liberal, la Iglesia Católica responde vigorosamente con la evangelización rural. En un primer momento, la obra sucesiva de los Obispos Bernardo Augusto Thiel (1880-1901) y Juan Gaspar Stork (1904-1920), no sólo va a reflejarse en la estructuración de nuevas parroquias, sino también en la construcción o renovación de sus iglesias, ermitas y oratorios, sobre todo en los nuevos frentes de colonización agrícola que se abrían trás la expansión del cultivo del café.

En el Valle Central, uno de esos frentes, pasando por Escasú y por Pacaca -según su grafía original-, se extendía hacia el suroeste de San José hasta Puriscal y Turrubares para acercarse al Pacífico, y que en su avance humano dejaría también testimonio material de la católica fe de los caseríos y pueblos que avanzaban a su vez.

Para centrarnos sólo y por ahora en el Cantón de Mora, aquel fenómeno se inició precisamente hace un siglo, cuando quedó terminada la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de Piedras Negras y se le declaró parroquia (1909). Le seguiría, con toda seguridad, la del distrito de Picagres, ambas en mediano estado de conservación y a la espera de ser puestas de nuevo en valor.

Caso aparte, aunque parte del mismo impulso constructor es la iglesia de Jaris, tan valiosa como apenas conservada, y que requiere urgente de una consolidación estructural al menos exterior, antes de proceder a su restauración: que la merece de sobra. Otra es una ermita ubicada en la antigua Hacienda El Rodeo, rodeada de la belleza del paisaje natural que ahí se conserva tan bien como lo hace está pequeña joya arquitectónica.

Pero además de las dichas iglesias, hay otros dos oratorios dignos de mención, aunque quizá de más tardía época de construcción (década del veinte): el de Balsilla, en el límite con Atenas; y el de Llano Grande ya hacia el sur puriscaleño, aunque opacado por una bella y más formal iglesia de factura posterior -años cincuenta o sesenta como máximo-.

Mas con excepción de este último oratorio, bien conservado pero apenas distinguible al lado del templo, comparten las seis edificaciones religiosas dichas, rasgos arquitectónicos del llamado "estilo victoriano" propio de fines del siglo XIX y principios del XX. Por eso predominan en ellas la tablilla de madera y el hierro galvanizado laminado como materiales de construcción, combinados con algunos modestos gestos del neogótico en puertas, ventanas y bóvedas; y que, apropiados por nuestros constructores, dieron como resultado la versión criolla de esa arquitectura de origen inglés, que tanto colorido brinda a estos y otros parajes del Valle Central.

Y es que esa apropiación cultural precisamente, sumada a su valor plástico, a su antigüedad y al hecho de ser testimonio de la fe de quienes las construyeron ayer y las mantienen hoy en pie, hacen de esos hermosos edificios bienes patrimoniales de valor histórico-arquitectónico cantonal, regional y nacional, y de cuyo mantenimiento somos responsables por eso todos los costarricenses, empezando, claro, por los habitantes del cantón que las alberga.

Si se consulta atento un mapa de la zona y se planifica bien la ruta, basta un vehículo de doble tracción para recorrerlas todas en un día. En el circuito se podrá apreciar así su belleza arquitectónica y se paseará por su historia social y religiosa, que es la historia de un cantón ayer apenas agrícola… como lo fue toda Costa Rica; un país que se construyó con el trabajo y la fe de sus gentes sencillas, y de la que estos edificios del Cantón de Mora, son tangible memoria.

Desnudando lo urbano: Juan Carlos Camacho

2008-11-20T21:12:00.009-06:00

Hay casi siempre en la pintura del paisaje urbano, un desnudar de lo cotidiano, un despojar de su atuendo a lo que nos rodea diariamente para mirarlo en su ser, y sólo en él. Aunque tomé su distancia, esa mirada es impúdica, mas es quizá esa condición la que le permita al pintor que con ella se haga, descubrir los más íntimos pliegues de una ciudad casi deshabitada, de unas ciudades como las nuestras, desfiguradas por eso en su figurativa corporeidad.

Acuarelista de nota y paisajista de lo urbano por excelencia, Juan Carlos Camacho lleva años en la escena plástica costarricense, años que no han transcurrido en vano si como vano o ventana comprendemos su mirada desde donde mirarnos a nosotros mismos como citadinos y, por qué no, también como ciudadanos. En esta ocasión -“Urbe al desnudo”- con ese tipo de paisaje una vez más como pictórico pretexto, el pintor nos desnuda al desnudar la ciudad que habitamos texto, y por lo tanto, al desnudarnos desde ese habitar nuestro vestido ya de desengaños.

En la muestra, Juan Carlos pasa la mirada como pasa su pincel o pasa esa brocha suya que acuarela el paisaje nuestro, para dejarnos sin ropa, para desarroparnos al volvernos más humanos. Paradoja, pues en su paisaje, sí, ciertamente, puede que faltemos nosotros, nuestras sombras claroscuras, nuestras silentes siluetas, que no nuestra imagen pura, pues la ciudad es el reflejo fiel de lo que imaginamos de nosotros mismos: en efecto, la ciudad nos refleja mientras nos muta y nos transmuta, la ciudad nos habita en el mismo grado en que la habitamos a ella, desnuda de miradas, habituada a nuestra indiferencia por su particular semiótica urbana.

Porque “ciudad” no es sólo una palabra femenina: es mujer ella misma… y la mujer, es sabido, no tolera la indeferencia. Por eso no es extraño que cautive con sus féminos encantos exhibidos al nivel de calle, ni es extraño tampoco que Juan Carlos la mire desde el aire, desde su altura de impúdico añorante, y la descubra más allá de sí misma volviéndose campo de cultivo, valle fértil, horizonte enmontañado de colores, y que sus trazos vigorosos entonces revienten de matices y vuelvan pubis lo que era nube, y nube lo que era cabello al viento de su trazo geometrizado, sea el rural o el urbano. Los desnudos femeninos de la muestra no desentonan por ello, y más bien dan el tono erotizado a una pictórica lectura de la ciudad como cuerpo a descubrir cada vez en su siempre-nueva-esencia, otra vez, como ante una mujer procederíamos tantos.

Juan Carlos Camacho por eso, de riguroso oficio que ha venido decantando en su proceso creativo y existencial parejamente, nos invita a asomarnos hoy a unas ciudades que, como el emperador del cuento, van desnudas, y él, más que a decirlo a los cuatro vientos, nos invita a mirarlas desde ahí en un reflexivo silencio… y yo pienso -desnudo ya- que vale la pena ser su cómplice en esta nueva aventura plástica.

Carlos Tapia: al paisaje por la imaginación

2008-08-04T10:49:00.008-06:00

Fue en los años noventa del siglo pasado, que en Costa Rica la constante superación creadora de los precedentes del espacio físico rural y urbano, y de las viejas convenciones del paisajismo, condujo definitivamente de la práctica de transcribir lo real sobre el registro de lo ideal, a una verdadera aventura de invención paisajística que ha contado con diversas operaciones y donde se ha pasado, consecutivamente, de la estética de la imitación y de la interpretación, a la de la recontextualización, a la del cuestionamiento y de la conceptualización de lo propio porque apropiado estéticamente.

Y fue en ese punto donde arrancó cronológicamente la obra pictórica de un joven turrialbeño y estudiante de arquitectura, uno que como tantos constructores de espacios antes que él, tienen en la disciplina bidimensional del soporte y el pigmento, del empaste o el pincel, una forma de indagación alterna al mundo tridimensional de los espacios construidos y habitables porque tales. Una obra que leída en la perduración histórica de su hacer en la plástica costarricense, puede verse sin desmerecerla, como inserta en la tradición esa del paisaje como tema nacional por excelencia, pero a la que él aporta sí un elemento si bien no inédito, fresco en su materialidad plástica y óptica.

Pues es ahí donde se inserta en el arte costarricense contemporáneo la actual obra de Carlos Tapia, porque paisaje más allá de la representación mimética del entorno y más bien apropiación imaginaria y conceptual del mismo; un nuevo concepto de paisaje que se hace extensivo también a las paredes de lo edificios mirados, a los materiales de que pudieran estar construidos, a los objetos que humanizados los habitan edificados por dentro, y a los fragmentos de naturaleza que puedan rodearlos o habitarlos igualmente.

Porque en Carlos se trata llanamente de paisajes urbanos y de internos pasajes, de íntimas habitaciones animadas como aquellas que bien recordamos de José Luis López, y que como aquellas son de un expresionismo inherente a sus espacios habitables, mas casi siempre habitados por presencias vivificantes en los objetos que se animan al paso de su pincel creador. Como en López Escarré, otra vez, en sus interiores a veces hubo personajes y ya no los hay, mas siguen habiendo gatos, esos tan felinos suyos que por sí solos ocupan un lugar en la animalística pictórica nacional.

Pues a diferencia de otros momentos en su obra de pintor, ahora ya no hay bodegones en los cuadros de Tapia, aunque puedan encontrarse aún algunos tan floridos como felices hallazgos, en los rincones del espacio bidimensional de su encuadre; mientras los gatos sí pueden protagonizar todavía algún cuadro desde una silla o un diván, mirando a su alrededor o mirándonos interior(mente), siempre mirándonos desde las ventanas al exterior que ventajas ahora les abrió el pintor, que los ama coloridos.

Paisaje urbano y, por tanto, signado por la preponderancia del elemento humano, pero este no en tanto que figura que le habita como ausencia -¿otra reminiscencia de la “generación nacionalista”?- sino como aporte del presente diseño y de lo construido matérico, de lo artificial como mayormente expresivo de una época y de un país más urbano y menos nostálgico de un campo desconocido casi y por eso, para una generación entera como la nuestra, aunque provengamos de él como costarricenses.

A mi entender, es ahí cuando se da la inversión mimética, cuando la recontextualización de un viejo concepto le brinda al artista nuevo una inédita herramienta expresiva... y entonces el pintor, que nunca anduvo al “plein air”, vuelve al taller que es su casa y es su causa, porque jamás salió de ella, y es desde allí que pinta el paisaje que le habita urbano, mas no necesariamente el habitat de que su ciudad le rodea. Mucho hay en ello del trastocar de los valores que inspiraron el nacimiento de la pintura de paisaje que nos ocupa -paradoja terminal, que diría Octavio Paz-, inversión paradojal en que puede leerse el espíritu de nuestra época, concreta pero evasiva.

Pintura del habitat urbano ciertamente, más de un habitar imaginado en su propia espacialidad ciudadana, porque es la imaginación la que configura su universo de figuras convexas, de su óptica cóncava y de su arquitectura fantástica, ecléctica infinita, plena de embotellamientos y perspectivas imposibles, como imposibles tantos de los espacios y los ambientes de M. C. Escher.

Porque como en el trabajo de Escher, hay en el de Carlos Tapia mucho de arquitectónico, pero en su caso de ese arquitecto que dejó en ciernes y atrás, pero que aún le habita hacia adelante; a diferencia del trabajo de aquel maestro, eso sí, en el de Tapia más que la línea en sí y la complejidad del dibujo como solución, es sin duda el color el principal estructurador de la espacialidad, un color fuerte y una pura paleta que recuerdan a Matisse en su pureza y al Pop Art en su audacia al mismo tiempo.

Como puede apuntarse en otros pintores costarricenses, hay también en Tapia una asimilación de esos autores y de esas corrientes e influencias cosmopolitas, que han enriquecido su hacer de paisaje imaginado, su imaginar errabundo por el mundo sin snobismo alguno. Y es ahí, en la imaginación sin desmesura, en la pictórica singladura que sobrepasa de sobra la tela y el bastidor para abrirse vivo mundo, donde reside a juicio mío la particularidad de Carlos Tapia como pintor contemporáneo, y de su paisaje urbano imaginado para un más allá del hoy, del aquí y del ahora mundano.

Tapia porque límite colórico, pintor de contrastes porque contrastante él mismo con su propio medio, donde se particulariza sin volverse parcela ni parcialmente envolverse en un único tema, explorador de ambientes vívidos, andariego de países y paisajes que están vivos aquí mismo, entre nos-otros los costarricenses, y entre todos aquellos que otros quieran compartir su universalidad conquistada. Paisaje pues no subordinado a tema alguno, paisaje sin conflicto romántico entre lo natural y lo humano, mas paisaje con arraigo y como continuidad de la tradición en la que nació inmerso, aunque hoy pueda confundirse su lectura en el obtuso panorama de la plástica actual.

He dicho de Carlos Tapia en otra ocasión, que personaje de sí mismo, posee una mirada felina, mirada que le permite ver una ciudad que nosotros no vemos sino por sus ojos de gato colorido, unos interiores arquitectónicos que no sabríamos ver si no fueran así mirados, fantásticos, un paisaje urbano y distinto, costarricense porque cosmopolita y onírico: un paisaje al que llegó por su imaginación, de tan pintada y tan rica mirada.

(Todas las fotografías, cortesía de Galería Valanti)

San Miguel Arcángel: imagen y devoción en Escazú

2008-06-30T15:38:00.013-06:00

De poco más de sesenta comunidades que en Costa Rica ostentan el patronazgo de San Miguel Arcángel, todo indica que es la de Escazú centro -o distrito primero de ese cantón josefino- la más antigua de ellas.

Esto porque según los “Datos Cronológicos para la Historia Eclesiástica de Costa Rica” recopilados por Monseñor Sanabria, el nombre de San Miguel le fue otorgado a la villanueva de Escasú (grafía original del nombre) por el señor Obispo de Nicaragua y Costa Rica, don Antonio de la Huerta y Caso, el 2 de marzo de 1799 al conceder la licencia para erigir su ayuda de parroquia en ese año.

Milagrosa imagen de San Miguel Arcángel, Parroquia de Escazú

De la misma fuente se desprende, que con ese fin se habían comprometido los vecinos de tal valle a levantar un templo en el sitio en que hoy se encuentra la sede parroquial, y del que por todo dato arquitectónico sabemos que era “de treinta varas de cañón, con sus correspondientes ornamentos, cáliz, vinajeras, misal y demás utensilios y alhajas”, y mismo que fue dedicado desde la fecha anotada a San Miguel.

Origen del patronazgo
Sin embargo, por las concepciones que sobre el mundo eran comunes entonces, cabe también especular sobre la razón de llamar de tal modo a esa mestiza comunidad del Valle Central. Y es que al respecto hay que recordar que el concepto que del espacio territorial se tenía en la época colonial, debía mucho aún a la Edad Media europea, en el sentido de que junto a una idea física del mismo -es decir de sus dimensiones, relieve y fuentes de agua- solía tenerse a la vez una de orden simbólico, donde las creencias religiosas en la forma del catolicismo hispano, tenían trascendencia en el ordenamiento y distribución del mismo, con miras a su posterior colonización a favor del Imperio.

Una especulación de esa índole, por ejemplo, hace en el Tomo I de sus “Apuntes sobre Escazú” el autor local don Alvar Macis Guerrero (q.d.D.g), cuando anota que “gozando Escazú desde tiempos muy remotos, de la fama de practicar el ocultismo y la brujería, había que designarle la nominación religiosa apropiada que sirviera, no solo para el señalamiento del pueblo, sino también aquella que lo protegiera y defendiera frente a los peligros de los malos espíritus. Es decir, de aquellos que provenían de grupos, personas o actividades contrarias a la religión o tranquilidad del espíritu. Y entonces sí, ¿quién más apropiado que San Miguel Arcángel, que como Jefe de la Milicia Celestial, sería el vencedor de Satanás y de todo aquello que va en contra de la religión?”

Sea lo que sea del hecho, que no deja de ser razonable dentro de las premisas dichas, lo cierto es que San Miguel ha contado desde entonces con la devoción del pueblo escazuceño, que religiosamente lo celebra todos los años el 29 de septiembre con sus respectivas fiestas. Hoy muy venidos a menos lamentablemente, esos festejos constituyeron durante más de un siglo y medio la ocasión social por excelencia de ese pueblo tan nuestro, católico devoto, labriego inclaudicable, republicano por convicción… y creyencero, claro.

Imagen y devoción
Otra afirmación aún por profundizarse en investigaciones posteriores, es la que se hace sobre el origen guatemalteco de la bella imagen del Arcángel que engalana el templo parroquial escazuceño, algo que el ondulado del cabello y la altiva pero delicada firmeza de su mentón, así como otros rasgos físicos claramente hispanos, parecen confirmar. Hacia la llamada Escuela de Guatemala de imaginería, apuntan también los detalles barrocos de su armadura azul cerúleo –color como el del cielo despejado y que simboliza la justicia de sus actos-, amén de su antigüedad, pues consta que ya estaba ahí, al menos, en 1860.

Pues en esa fecha estaba aún por concluir el nuevo templo de piedra y apariencia románica que, para sustituir al original, había diseñado el ingeniero austríaco Franz Kurtze, por lo que el 31 de diciembre de ese año el Gobernador josefino don Camilo Esquivel concedió: “licencia para pedir limosna con la imagen de San Miguel Arcángel de la Villa de Escasú en toda la provincia de San José, para la conclusión del templo dedicado a dicho santo (…)”.

Terminado ese hermoso templo en el tercer cuarto del siglo XIX, como queda dicho, la devoción por San Miguel y la veneración de su imagen, tuvo sin embargo un punto álgido en las primeras décadas del XX, específicamente en 1915, año en que para flagelo de los agricultores locales, amenazó al sector norte del cantón -concretamente al de Guachipelín- una enorme mancha de langostas. Se cuenta que ante aquello el cura párroco de entonces, don Fulgencio Chinchilla, con la imagen del Santo Patrono al frente y seguido de todo el pueblo en procesión y armado de ollas, tapas y tarros, se dirigió hacia allá con el fin de espantar la plaga que amenazaba ya a potreros y campos.

Ante la manifiesta devoción popular -junto al ruido que en turbamulta iban causando a su paso…-, se cuenta también que la enorme mancha de insectos, como un verdadero milagro de San Miguel, alzó vuelo de inmediato para no volver jamás por esos predios. Desde entonces, aparte de la devoción al Santo propiamente dicho, se reputó de milagrosa su imagen y, en agradecido gesto, se erigió en la esquina noroeste de la cuadra del templo, un hermoso monumento hoy desafortunadamente desaparecido.

Queda sí, venciendo al tiempo y al olvido de su fiesta, y a pesar de las desacertadas decisiones políticas y religiosas locales, el agradecimiento popular a San Miguel Arcángel que, por lo anotado, puede comprenderse entonces como de arraigo histórico en el alma y la fe del pueblo escazuceño.

La Iglesia de San Rafael de Escazú

2008-03-28T11:38:00.009-06:00

Una joya religiosa de arquitectura mestiza

Si bien la definición de San Rafael como distrito tercero del cantón de Escazú, data de por lo menos 1920 -una vez consolidada la separación de Santa Ana como cantón en 1907-, el proceso de perfilarse propiamente como tal, marcado por la construcción del templo local, fue mucho más lento.

De hecho, el deseo de los vecinos del lugar de definir su imagen como distrito, no empezó a concretarse sino con la donación de un terreno que permitiera tal construcción, por parte de doña Josefa Saborío de Flores en 1943. No obstante, por entonces la iglesia que inició sus actividades no era más que un humilde ranchito de hojas levantado al efecto, mientras se iban construyendo las paredes del futuro templo bajo la dirección de don Narciso Montero.

Quico Quirós y el neocolonial
Fue con el paso del tiempo, ya casi terminado el cuerpo de la iglesia hacia 1950, que le fue encargada la realización de su fachada al distinguido arquitecto costarricense Teodorico “Quico” Quirós Alvarado (1897-1977). Este se había formado como tal en Boston en los años diez del siglo pasado, y como era pintor también, una vez aquí inició su carrera profesional y su obra pictórica en forma paralela, ambas de profunda preocupación por lo nuestro.

Precisamente, una de las tendencias arquitectónicas cultivadas por Quico Quirós desde su regresó al país en los años veinte, fue el llamado “neocolonial hispanoamericano”, una corriente perteneciente a la reacción nacionalista que se dio en la primera mitad del siglo XX en la América Hispana. Con ella, se buscaba la revitalización de la cultura de raíz hispánica y criolla de nuestros pueblos, reflexión que en arquitectura llevó entre otras cosas al estudio del patrimonio histórico propio, con el objetivo formal y plástico de recuperar los valores culturales que aquel encarnaba.

En nuestro país esa expresión arquitectónica tuvo mucha fortuna, sobre todo por dos razones: nuestra cercanía cultural con México, centro irradiador de la misma, y la revista Repertorio Americano editada aquí por don Joaquín García Monge, que hizo mucho por difundirla al insistir en la necesidad y el compromiso social de retomar nuestras raíces en el campo artístico.

Ujarras y San Rafael
Por esa razón, y con aquellos ideales nacionalistas en mente, fue Quirós precisamente el primer costarricense en tratar de estudiar de modo sistemático la evolución arquitectónica del país desde la época colonial; fruto de lo cual fue su investigación histórica sobre la vieja parroquia de Ujarrás, de arquitectura barroca, y su trabajó en la consolidación de las ruinas de la misma.

Además, a Ujarrás Quico la pintó numerosas veces, la dibujó con rigor y le estudio sus proporciones constructivas, de modo que al momento de realizar la portada de San Rafael de Escazú, aplicó entonces con todo conocimiento de causa el lenguaje neocolonial hispanoamericano en su variante neobarroca; razón por la que ese templo posee una indudable afinidad plástica y proporcional con aquel templo, en una aprendida lección de su franciscano encanto.

De planta eclesial típica, con una sola nave y presbiterio, más un atrio angosto que le da acceso, es el más tardío ejemplo de aquella tendencia neocolonial de que tengamos noticia, y su emplazamiento en alto sumado a su carencia de orientación canónica -pues mira hacia el norte y no hacia al oeste- unidos al rigor estético descrito, vuelven a este templo una admirable joya religiosa de mestiza arquitectura, siempre apreciable desde el eje vial que une los cantones de Escazú y Santa Ana.

Ubicada frente a la plaza como centro, junto con la escuela de esquema rural y la delegación policial del lugar, esta iglesia constituye en efecto el elemento definidor de la identidad religiosa y cultural del distrito tercero del cantón de Escazú, como quisieron hace casi medio siglo los vecinos que, devotos de San Rafael Arcángel, dispusieron su construcción.

Marcus Garvey o el Moisés Negro en Limón

2008-02-11T09:27:00.007-06:00

Nacido en 1887 en St. Ann, Jamaica, Marcus Moziah Garvey es uno de los principales idealistas de raza negra. Descendiente maroon, llevaba en la sangre el orgullo y la pasión por la libertad, sueño que su padre, un maestro masón, había iniciado pero no pudo concretar. A los catorce años, Marcus Garvey se va con su padrino y tutor, Alfred Burrowes, como aprendiz de tipógrafo. Es en la imprenta donde comienza a interesarse en los asuntos políticos y sociales, junto a su interés por la lectura transmitido por su padre.

En 1906, Garvey llega a Kingston en busca de mejores perspectivas, donde trabaja como oficial de imprenta y adquiere, además, su primera experiencia en organizaciones laborales, pues en 1908 los impresores se fueron a huelga en demanda de mejores salarios; gestión que no prosperó y Garvey perdió su empleo. Por eso en 1910 se trasladó a Costa Rica, en busca de trabajo.

En ese año, de un barco que acababa de atracar en el muelle de Puerto Limón, desciende Marcus Mozaiah Garvey como un emigrante jamaiquino más. Pero en la plantación bananera de la United Fruit Company, descubre que la explotación y la discriminación contra los negros no es diferente de la que se vive en otros países: hombres que trabajan jornadas interminables, atacados por la malaria o por las serpientes. Y es observando esa explotación, que despierta en el joven negro el sentimiento y el deseo de unir y liberar a los suyos para retornar al África.

Garvey entra a trabajar como reportero con Salomón Zacarías, el editor y dueño de La Nación, entonces el único periódico del puerto, y para el cual realiza varios reportajes. Su labor de periodista lo lleva a involucrarse en las huelgas y los conflictos contra la Compañía Bananera, y a abandonar su puesto de chequeador de horarios en la zona sur de Limón, cerca de Cahuita. Garvey arenga a los inmigrantes afroantillanos a defender sus derechos; sin embargo, pocos días después se ve obligado a abandonar Costa Rica por asumir deudas que no le correspondían.

Al salir de Puerto Limón se dedicó a viajar por Panamá, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Colombia y Venezuela, para observar las condiciones de vida de los trabajadores negros. Con la misma intención viajó a Londres en 1914, y allí descubrió su pasión por la cultura e historia africana. Ahora su interés estaba centrado en los afroestadounidenses. Regresó a Jamaica ese mismo año, convencido de que la unión era la única vía para liberar a la raza negra, de modo que fundó la UNIA (Universal Negro Improvement Association) y la Conservation Association and African Communities League; cuyos objetivos eran promover el espíritu, la dignidad y el amor por la raza, ayudar a los necesitados, la educación en todos los niveles para los niños y jóvenes negros y establecer intercambio comercial e industrial con todos los países del mundo.

Luego en 1916, Garvey emigró a los Estados Unidos, estableciéndose en Nueva York, y en 1919 en Harlem emprendió lo que sería su gran proyecto: fundar una compañía naviera, la Black Star Line, que transportaría al África a los negros del mundo entero. Cientos de personas, con sus ahorros en mano, aguardan su turno para comprar acciones de la corporación. La Fiscalía de los Estados Unidos no ve con buenos ojos el negocio y advierte al líder negro que eso es un fraude.

En la comisión legislativa con sede en Nueva York y encargada de investigar la sedición, Edgar Hoover trata de convencer a los congresistas de que Garvey es un manipulador de conciencias, un vividor y el agitador más prominente de la ciudad. El Congreso destina así un millón de dólares a investigar y desestabilizar el movimiento de Garvey.

A su vez, Garvey funda también el semanario Negro World, que en Costa Rica ve prohibida su distribución, pues según la Compañía Bananera "infunde insatisfacción en los trabajadores". Mientras, el movimiento provocado por la UNIA y su empresa naviera despierta la paranoia anticomunista estadounidense, y Garvey responde: "cuando un blanco se propone hacer negocios le llaman mercadotecnia; cuando un negro lo intenta, lo llaman invasor".

Es entonces que la Black Star Line pone a surcar su primera estrella negra sobre los mares: un viejo barco algodonero sobreviviente de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo no es suficiente la buena intención y hace falta conocer el negocio, pues el Yarmouth, primer barco adquirido, es una chatarra que requiere una fuerte inversión monetaria antes de surcar los mares. No obstante, en noviembre de 1919 el Yarmouth, rebautizado con el nombre de Frederick Douglass (líder afroamericano en la abolición de la esclavitud) inicia su viaje hacia el Caribe, en una gira de propaganda que incluye Cuba, Jamaica, Panamá y Puerto Limón.

En este último puerto, preocupada por la efervescencia de los trabajadores bananeros, la Compañía Bananera pide a las autoridades que bloqueen el desembarco del Frederick Douglass. Pero en abril de 1921 realiza otra gira por el Caribe, en el momento más importante de su carrera, pues tiene reunidos a seis millones de seguidores en todo el mundo y ha sido investido como Presidente Provisional de África; y en Limón es recibido de manera apoteósica en el hoy estadio de fútbol, que entonces era una plaza abierta. La Compañía Bananera mantiene un doble juego con el movimiento de Garvey: por un lado brinda facilidades para que los trabajadores bananeros se concentren en Limón y por otro crea divisiones entre los sindicatos y la UNIA.

Pero en los Estados Unidos, donde Garvey se asienta definitivamente, hay demasiados conflictos de interés en juego. El jefe del FBI y la Fiscalía de los Estados Unidos realizan numerosas maniobras para frenar los movimientos de agitación racial y el ascenso de los partidos comunistas, ante el triunfo de la revolución soviética. Por la capacidad de convocatoria de Garvey, su movimiento es uno de los más temidos y perseguidos, pues para 1920 la asociación contaba con más de 1100 oficinas en cuarenta países y mantenía contacto con líderes en el Caribe, Centroamérica y África.

El espionaje a que se ve sometido el movimiento surte efecto, y en enero de 1922 arrestan a Garvey, acusado de usar el correo para propósitos fraudulentos, mas obtiene libertad condicional. Las audiencias del juicio por fraude se inician en mayo de 1922, sin ningún abogado, treinta testigos y muchos intereses en su contra. El 23 de junio de 1923, es condenado a cinco años de prisión. Al salir del juzgado dice:

“Traté de existir en el mar. Fundé una naviera. Quise soltar las amarras y los barcos me ataron. Me obstiné en llevar a los míos a la otra punta, pero me resistí a hacerlo solo. Hubiese sido tan fácil hacerlo solo. Inventamos tantas cosas y fuimos incapaces de inventar algo contra la mala fe y la mezquindad. Quizá no estamos preparados para la grandeza. Nos faltó mística, tenacidad y convicción.”

La historia del movimiento sin embargo no acabaría con la detención del líder, la semilla estaba germinando. Entre otros, Daniel Roberts y Charles Bryant en Limón, se encargarían de preparar el terreno para fundar el Liberty Hall, la división número 300 del movimiento de Garvey, el salón que hoy todos conocen con el nombre del Black Star Line y que ha sido tan importante para la comunidad a lo largo de todo un siglo.

En 1927 Garvey fue deportado a Jamaica, e invirtió entonces todos sus esfuerzos en consolidar la UNIA como una organización mundial. Después se dedicó a escribir y a pronunciar discursos. Murió en 1940 en Inglaterra y a él se debe la famosa frase "África para los africanos".

Fuentes: www.infocaribean.com / www.africawithin.com
El Negro en Costa Rica. Carlos Meléndez / Quince Duncan.
Editorial Costa Rica, San José, 1976.

San José: casa y palacio

2008-02-04T16:39:00.005-06:00

De la misma manera en que por razones políticas y urbanísticas obvias, nuestra Casa Presidencial debería estar en uno de los cuatro distritos centrales que componen el Casco Histórico de la ciudad capital -y conformar así un Centro Cívico junto a los demás Poderes de la República-, la Municipalidad capitalina debería tener su sede muy cerca de allí.

Porque, seamos ciudadanamente francos, ni las oficinas de la difunta FERTICA son una Casa Presidencial, ni Zapote es del todo centro de San José; de manera similar otra vez, que la “calle del Cementerio” tampoco lo es, ni el edificio “José Figueres Ferrer” que alberga a la Comuna josefina es el ideal -ni por su ubicación ni por su disposición funcional y estética- para realzar como debe de ser, la dignidad y la imagen que su papel central en el devenir del metropolitano cantón y de toda la nación le imponen.

Por esa razón, a mi juicio ciudadano y profesional, la iniciativa de la Alcaldía de San José que pretende convertir el viejo edificio de Correos y Telégrafos en Palacio Municipal mediante un canje con su propietario, plausible y visionaria, es también política y urbanísticamente deseable, además de viable y oportuna.

Levantado en concreto armado por la “English Construction Company” de don Wenceslao de la Guardia entre 1914 y 1917 durante la Administración González Flores, y diseñado por el destacado ingeniero-arquitecto catalán aquí radicado Lluis Llach Llagostera (1883-1955), el emblemático “Palacio de Correos” es sin duda alguna uno de los edificios capitalinos y patrimoniales más bellos y mejor conservados; lo cual es casi un milagro divino en una ciudad que se ha desecho voluntaria y descreídamente, de la mayoría de los testimonios de su pasado perfil urbano.

El Palacio de Correos y Telégrafos es un edificio “ecléctico”, o sea, perteneciente a esa corriente arquitectónica donde se mezclaban distintos lenguajes plásticos, pero presididos todos por el riguroso orden geométrico establecido norma por la arquitectura neoclásica. Así, el de Correos es un edificio que sigue el esquema simétrico neoclásico que dictaba la Escuela de Bellas Artes de París entonces, es decir, un destacado cuerpo central para albergar el gran vestíbulo al que se entra por tres arcos guarnecidos por portones de exquisita forja, alas idénticas a ambos lados para las secciones de oficinas, con patios centrales y techados cada una y, rematándolas en sus extremos y para realzarlas, sendos torreones, en este caso culminados con cubiertas "en mansarda".

Sin embargo, su esquema neoclásico de planta, volumetría y otros elementos de fachada como los balcones balaustrados de las alas o los frontones de las ventanas del segundo piso y los arcos de medio punto de las del primero, conviven con una decoración y una simbología plenamente modernista, donde predominan los lazos y las volutas, los profusos motivos florales en paños y frisos, y los escalonamientos en las ventanas del cuerpo central y los torreones. Mientras, desde los medallones de estos últimos en segundo piso, es una figura mitológica la que observa a los transeúntes: la del dios grecorromano Hermes o Mercurio, patrón del comercio y de las comunicaciones internacionales, razón por la que en los medallones del primer nivel hay mundos alados a la mejor estampa "art nouveau", como también se le conoce al modernismo.

Junto a todo ese decorado, sobre el arco rebajado que culmina el volumen del vestíbulo, flanqueado por dos querubines, el escudo de Costa Rica preside toda la composición sobre el balcón central, en una talla del mismo maestro Llach, que dirigía así estrechamente la construcción junto a su Maestro de Obras, el joven y luego connotado arquitecto escolar del período liberal, José María Barrantes (1890-1966).

De modo que con el posible cambio de vocación y de significado icónico de este inmueble lleno de historia y de gran valor plástico, no sólo se realizaría su restauración arquitectónica y simbólica a la vez, sino que el Municipio pasaría a liderar así el proceso de rescate de edificios de interés histórico que viene dándose ya poco a poco en la ciudad, impulsado en buena medida por la Iglesia Católica y por el Ministerio de Cultura, pero también ahora desde esa instancia comunal como parte fundamental de la regeneración urbana y humana que es desde hace años su loable meta final.

Mas precisamente por lo anterior, es claro que el acierto de esa visión urbana estratégica, requiere en la práctica del ser tácticamente asertivos en la misión negociadora que se impone por ella, y por eso es de desear que se consume favorablemente para ambas partes y cuanto antes, la negociación con la empresa postal; mientras se envíe a la vez a la Asamblea Legislativa un sólido proyecto de ley, lo suficientemente bien justificado y tan diáfano en sus razonamientos y en sus propósitos ciudadanos, como para ser digno y pronto de aprobar. Que por lo demás, la inversión que prevea hacer la Municipalidad en el edificio –con cooperación internacional o sin ella- no importaría tanto, en relación con la ganancia simbólica para San José... porque las urbes no pueden ni deben vivir al margen del símbolo visible y concreto de los monumentos que encarnan el poder civil.

Ubicado en pleno corazón urbano, con los decorativos aires modernistas descritos, como que fuertemente inspirado en la ecléctica Aduana de Barcelona (1896-1902) de Enric Sagnier, el vetusto y monumental edificio que otrora fuera el Palacio de Correos de Costa Rica, posee así las características arquitectónicas y urbanas de ubicación cardinal, de espacio físico y de funcionalidad, de distinción escenográfica y de dignidad histórica y material, como para convertirse en el Palacio Municipal que ésta ciudad en proceso de volver a serlo de nuevo, se merece con creces desde hace muchísimo tiempo.

Soy del parecer además, de que en este doble y trascendental tema urbano, no debemos los costarricenses olvidar ni por un instante, que detrás de la deseable ubicación geográfica y material de la Casa Presidencial -sede del Ejecutivo- como en la del Palacio Municipal -sede del Cabildo-, hay también un trasfondo histórico de fuerte peso moral. Porque en las luchas civiles de 1823 y 1835 por la capitalidad, se derramó sangre hermana para que San José fuera lo que es, mientras que su Municipio se convirtió por eso y a la postre, en la base del Estado Nacional que construyó desde ésta capital, lo que para bien y para mal somos hoy como país.

Igualmente desde aquí, se construirá lo que seremos en adelante. Así que sin dejar de lado el “costo-oportunidad” urbano del traslado dicho, bien haríamos además en pensar desde ya a la ciudad capital como casa y palacio de nosotros, josefinos y ciudadanos todos, y no sólo como la sede puntual de nuestros temporales gobernantes, que históricamente debe ser también.

Amalia Chaverri: de boyeros y carretas

2008-01-31T15:38:00.022-06:00

En Costa Rica la artesanía de la tradicional carreta pintada, así como sus actividades conexas -como pueden ser la del boyero que la guía, y la cría y adiestramiento de los bueyes que le brindan su primaria fuerza motriz-, en su momento constituyeron un elemento fundamental del esquema productivo que se impuso en los campos del país, con la consolidación del cultivo del café hacia 1840.

Revolución instrumental en el esquema de producción agrícola que entonces nos regía, ese medio de transporte predominó por más de un siglo en el Valle Central y sus alrededores; y de ahí que haya sobrevivido, como objeto y como actividad tradicional, en la ruralidad que nos va quedando hoy en el Área Metropolitana costarricense.

Josefina de nacimiento, pero escazuceña desde hace mucho tiempo, la entonces Viceministra de Cultura -la filóloga y académica Amalia Chaverri-, nos brindó una breve pero emotiva entrevista sobre la declaración que del boyeo y la carreta costarricense hiciera la UNESCO, como Patrimonio Intangible de la Humanidad.

Pues ante tan importante reconocimiento internacional a una actividad que los “ticos” llevamos en la sangre, quisimos conocer el parecer de ella como principal impulsora del proyecto que fue.

A.F.: Doña Amalia: ¿de dónde surgió la iniciativa de proponer a la carreta y al boyeo costarricense como patrimonio intangible de la humanidad?

A.Ch.: Luego de que la Convención correspondiente fue firmada en la UNESCO en el año 2003, y como yo había participado en su redacción, comencé a indagar qué se había hecho aquí sobre el tema del patrimonio intangible. Y entonces encontré que las investigadoras Cecilia Dobles, Carmen Murillo y Giselle Chang estaban trabajando pacientemente en un listado de tradiciones y de costumbres, de formas lingüísticas y de prácticas ancestrales, que eran susceptibles de profundizarse y de considerarse como formas del patrimonio intangible autóctono.

Me puse en contacto con ellas, y las convoque a que estudiaran cuál era el tema nuestro que más se acercaba a una declaratoria como esa. Ellas, luego de un largo estudio y de un mapeo muy riguroso, propusieron el del boyeo y la carreta costarricense. Porque aclaro que “boyeo” es un costarriqueñismo, que cubre todo un complejo y amplio fenómeno cultural: no es sólo el boyero como individuo o la carreta como objeto en su forma individual, sino todo aquello que los rodea como actividad social.

A.F.: ¿Y cómo se inició el proceso de gestión de esa postulación nuestra?

A.Ch.: En primera instancia pensamos, ya actuando como equipo, que se pediría apoyo a la UNESCO, solicitando fondos para hacer el estudio de la respectiva candidatura. Así que se hizo la solicitud con toda la seriedad del caso, y se nos asignaron 15.000 dólares en efectivo que daba la organización; mientras nosotros teníamos que poner la contraparte de la investigación en especie: los viajes o giras de campo al interior del país, las transcripciones por medio de las secretarias, la infraestructura necesaria, la película y el revelado fotográfico, las diferentes bases de datos, etc.

A.F.: ¿Y cómo considera usted el resultado de la investigación realizada?

A.Ch.: Muy significativo, muy importante a nivel nacional e internacional. De hecho, se va a publicar esa extensa investigación por medio de la Editorial de la Universidad de Costa Rica, con el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y otros patrocinadores. Además, se van a insertar parte de los contenidos de la investigación en los contenidos de la enseñanza nacional, y así se va a revaluar el trabajo de los boyeros en la historia del país. Y también va a beneficiar mucho al sector turístico, desde luego.

A.F.: Usted personalmente se encargó de la gestión de esto ante la UNESCO: ¿cómo percibió el ambiente internacional hacia la propuesta nuestra?

A.Ch.: Desde el primer momento, lo percibí muy favorable. De hecho, yo tuve dos entrevistas en la sede de la UNESCO en París; e inclusive en una de ellas pedí que se nos permitiera no traducir al inglés o al francés, los dichos y las frases coloquiales vinculadas con el boyeo y la carreta nuestra, puesto que así perdían todo el sentido. Por ejemplo, no me imaginaba que había que traducir “montarse en la carreta”, como “driving in an oxcar”... fatal: ¡y nos aceptaron la petición!

A.F.: Y entonces: ¿cómo recibió la noticia de la declaratoria mundial de la UNESCO?

A.Ch.: Con gritos, lágrimas y abrazos... mucha gente entusiasmada con el asunto nos llamó por teléfono. Hemos tenido muchas entrevistas en los más diversos medios de comunicación, lo cual amplía la cobertura del hecho entre los costarricenses de toda clase, y eso es muy importante.

A.F.: A su juicio personal: ¿podríamos decir que, a la fecha, es este el reconocimiento más importante que ha recibido nuestra cultura criolla a nivel internacional?

A.Ch.: Sí, definitivamente así es: ganamos un campeonato a nivel mundial.

A.F.: Siendo el de “patrimonio intangible” un criterio que apela a la transmisión oral de una actividad o costumbre, a su práctica inmemorial, y a los valores y símbolos intrínsecos que lleva de una generación a otra: ¿cómo ve el futuro de la actividad de la carreta y el boyeo costarricense, luego de un estímulo tan significativo como este?

A.Ch.: Primero, se espera encaminar un plan de acción respecto a la actividad, lo cual es un compromiso que se adquiere con la nominación. Pero también el estímulo va a servir para reforzar nuestra identidad y nuestro imaginario colectivo: se va a reconocer la importancia del boyero y su carreta en el desarrollo histórico del país, por ejemplo.

Creo, además, que va a ser importante para poder explicar a la gente con detenimiento en qué consiste el tema del patrimonio intangible de los pueblos, pues hay mucha confusión al respecto; porque no es cualquier tradición ancestral o costumbre de un pueblo la que cumple con los criterios establecidos para eso, según la UNESCO. Tiene que tener un contexto histórico definido, debe haber permeado en muchos de los ámbitos culturales de ese pueblo, y tiene también que haber perdurado en el tiempo y el espacio; eso entre muchas otras variables más que la gente no conoce... pero que reconocimientos como este, se las pueden hacer llegar y sentir más fácilmente.

A.F.: Con esa reflexión final, dejamos a doña Amalia Chaverri... feliz de haber ganado como funcionaria costarricense, un lugar en el mundo para esta tradición tan nuestra.

(Fotografías del encabezado tomadas de: http://www.nacion.com/ln_ee/2005/noviembre/26/aldea1.html#555401. Fotografías a color: Andrés Fernández (ruedas de carreta) y de Pablo Villalobos (bueyes).)

Cuando el aeropuerto estaba en La Lindora

2008-01-25T11:27:00.006-06:00

Si bien la historia del transporte aéreo en Costa Rica se remonta a principios del siglo XX, con la llegada de un primer avión que vino desarmado y en un barco a Puerto Limón el 1° de enero de 1912, pasarían muchos años antes de que el país contara con un aeropuerto propiamente dicho.

Mientras, los escasos y eventuales vuelos comerciales que se realizaban al país, aterrizaban en lo que entonces eran las afueras de la ciudad de San José, como fue el caso del primero de ellos que transportó pasajeros, realizado en diciembre de 1928 por una aeronave de Pan American que aterrizó en La Sabana. Sin embargo, firmado el primer contrato para prestar servicios de carga, pasajeros y correo entre aquella empresa y la Secretaría de Fomento al año entrante, quedó obligado el Estado costarricense a facilitar el desarrollo de la infraestructura aeronáutica necesaria, tales como las pistas de aterrizaje, los edificios administrativos, los hangares, talleres y otros.

Fue así como en 1929 se creó la Dirección General de Aviación Civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y, dos años después, en abril de 1931, se inauguró el primer Aeropuerto Internacional de Costa Rica, para lo cual se habilitó parte de la vieja hacienda "La Lindora" en Pozos de Santa Ana, propiedad de quien era considerado el más acaudalado cafetalero de la época, don Florentino Castro.

Al acto, revestido de toda la solemnidad del caso, asistió el señor Presidente de la República, don Cleto González Víquez, así como el señor Wilburgh Morrison, Vice Presidente de la Pan American Airways, empresa cuyos vuelos internacionales empezaron entonces a llegar con regularidad a ese aeródromo local por medio de aviones Ford Trimotor. Y fue uno de aquellos vuelos el que trajo al país, si bien por las pocas horas de una escala solamente, al famoso actor Clark Gable, que estuvo por eso en Lindora y hecho sobre el que cuenta el gran poeta español Rafael Alberti, una graciosa anécdota que aquí reproduzco.

Luego, mediante contrato realizado con el Gobierno de Costa Rica para el transporte de carga y personas a nivel local, en marzo de 1932 inició sus operaciones la primera empresa de aviación costarricense: la Empresa Nacional de Transporte Aéreo o ENTA, fundada por C.N. Shelton y Bob Forsblade. Operando desde el aeropuerto de La Lindora, esta empresa realizaba vuelos a lugares tales como Limón, San Isidro del General, Puntarenas y Liberia. Y para entonces, con el fin de facilitar el traslado entre San José y Santa Ana, se mejoró la vía entre La Sabana y San Rafael de Escazú y, a partir de ahí, se construyó la nueva carretera a Santa Ana por el Alto de la Palomas, que prescindía así de su pasó por Escazú centro, y abandonaba también la Calle Lajas como entrada al pueblo, como hasta entonces se había hecho.

Sin embargo, en los países industrializados la actividad aérea venía desde tiempo atrás en un progresivo ascenso, debido sobre todo a los grandes avances tecnológicos realizados en construcción de aeroplanos y la vasta experiencia de vuelo generada por la Primera Guerra Mundial. Aquí mientras tanto, a partir del 1º de diciembre de 1937 y a cargo de la Pan American Airways se inició el servicio regular de transporte aéreo de pasajeros entre Estados Unidos y Costa Rica, con nuevos y más grandes aviones Douglas con capacidad para 25 pasajeros, que durante varios años aterrizaron y despegaron del aeropuerto internacional de Santa Ana.

Como vemos, la aviación nacional se consolidaba al transitar por nuestros cielos aeronaves más sofisticadas, por lo que a los campos de aterrizaje -y entre ellos el más importante: el de La Lindora- se les hacía necesario ampliarlos y remodelarlos. Y esa fue la razón para que el 30 de abril de aquel mismo año de 1937 y siendo Presidente don León Cortés Castro, el Gobierno de la República decidiera más bien construir el Aeropuerto Internacional de La Sabana, el cual fue inaugurado oficialmente el 7 de abril de 1940.

No obstante, no debe considerarse por eso que el viejo aeropuerto de La Lindora quedó obsoleto ni en el olvido inmediato pues, además de ser el primer hito para el posterior desarrollo de la aviación en Costa Rica, todavía jugaría un importante papel en hechos posteriores. El más importante de ellos en el ámbito nacional, si bien no llegó a concretarse por la rendición del Gobierno, fue el ser considerado por las fuerzas del Ejército de Liberación Nacional jefeado por don José Figueres en 1948, como el punto de llegada para la operación aerotransportada que al mando de don Marcial Aguiluz y proveniente de San Isidro del General, atacaría San José por el lado Oeste, es decir, tomando Santa Ana y Escazú y entrando por La Sabana, mientras el grueso del ejército avanzaría de Cartago a la capital.

Cerca de diez años después y según el comandante revolucionario cubano Hubert Matos, fue también a cargo del coronel Aguiluz que estuvo la entrega de las armas que, facilitadas por Figueres y almacenadas por seguridad en La Lindora, tanto ayudarían a Fidel Castro y al Movimiento 26 de Julio en su lucha contra el dictador Fulgencio Batista; cargamento que a bordo de una aeronave liviana, despegaría de aquel pequeño aeropuerto en los llanos de Pozos de Santa Ana para internarse en las cumbres de la Sierra Maestra, y ligar así el nombre del aeródromo y sus hechos con los de la historia grande de la América Hispana.

Fotografías: http://www.dgac.go.cr/aviacion_cr/fotografias.html

Hace tiempo, antes de nuestra guerra, volaba yo una vez por los cielos de América Central, casualmente, con el entonces muy prestigioso y amado actor de cine Clark Gable. Yo tenía que bajar en Costa Rica, país democrático por excelencia, según me habían afirmado, en donde debía dar algunas conferencias en la universidad de San José. Al abrirse la puerta del avión, vi un grupo de jóvenes, que supuse estudiantes, adelantando, jubilosos, un papelito blanco que agitaban en la mano, como en demanda de autógrafos. Supuse, naturalmente, que aquellas demostraciones de simpatía eran para mí, sucediendo que no, que eran para Clark Gable, que a mí me esperaba la policía, para detenerme o no dejarme bajar del avión. Un cónsul español, de la ciudad mexicana de Tampico (…), nos había denunciado como rojos a María Teresa y a mí, echándonos a perder nuestro viaje en casi todos los países centroamericanos que debíamos visitar.

“Sobre los ángeles” una entrevista con Rafael Alberti

III: Metáfora y Diseño

2008-01-21T10:24:00.000-06:00

“Nosotros, además, también somos
metáforas de la arquitectura...”

Franco Purini
La Arquitectura Didáctica

Son innumeras las veces que en el pasado ya, se ha llamado a los arquitectos en general poetas de la piedra; es decir, los que escriben en la página del espacio, con el material que es su pasión, la blanda palabra y el duro canto de lo construído... es decir, que diseñan lo habitable.

Y, ciertamente, validando la vieja analogía esa de lengua y arquitectura, podemos apreciar que las suyas son por igual armónicas sintaxis, aunque de distintos metros; simbólica transposición de imágenes son, también, sus frases y sus versos, que al fin se traducen en arquitectónicos elementos. Es por ello que, a veces, en los más comunes de todos los lugares lingüísticos, los templos se quieren cielos; las fuentes, océanos repletos; las simples casas, nidos para ser vividos; observatorios expectantes, los corrientes puentes; las acechantes torres, gigantes al acecho, y es cuando las calles gorgorean, repletas de gente, convirtiendo a la ciudad en un solo y gran poema, en el que todos sus habitantes dicen bien o mal sus letras: así el diseñador, el arquitecto, quijote de la piedra, materia elemental transformada, logra poetizar el espacio.

De algún modo lo hace suyo, lo hace humano; lo ablandó con la palabra, lo ablandó cuando lo habló, y al hablarlo le dio vida. Como Dios en la Creación, creó, lenguaje mediante, una obra a la medida del hombre, que es a su vez, la medida de todas las cosas: hambre de espacio, súplica plástica.

Hacer entender esto a un joven de fines del siglo veinte, con la era de la imagen a cuestas es, en buena medida, lo que he querido lograr -con dudosos resultados- al desarrollar este curso de Diseño: una comprensión más cabal de que la experiencia diaria del ser humano, trasciende de por sí al universo práctico y cotidiano, para desarrollarse además en un plano simbólico y también en uno fantástico, apenas entre otros; todos, eso sí, paralelos y poéticos... y eso porque son poetizables, porque son expresables, susceptibles de ser traídos, al aquí y al ahora, mediante el poder de la imagen hablada, de la evocación audible: otra vez, por el poder de la palabra dicha.

Por el poder de su presencia sígnica, de su plasticidad sonora, de su maleabilidad como de arcilla… palabra como de barro creativo; y que como tal, permite crearnos, permite construirnos a nosotros mismos, modelarnos, mientras modelamos el ambiente circundante a nuestra imagen y semejanza: la que de seres humanos tenemos... y que al resultado de ese proceso tan humano y tan divino a la vez, le llamamos comúnmente ciudad.

De ahí la necesidad en este curso de diseño arquitectónico, de la metáfora como herramienta didáctica: figura retórica por excelencia, esta es el instrumento idóneo del hacer-poesía, del explorar esos otros universos posibles, de leer las relaciones entre ellos, embarrialándose las manos limpias, los sesos vírgenes y el espíritu de aventura en el hecho creativo... como corresponde al ser humano en sí.

El logro de algo así quizá podría permitir a ese joven actual, que tantas imágenes carga consigo, desenvolverse mejor en la compleja disciplina que es el diseño; es decir, pasar del poder de la imagen hablada, a dejar hablar a las imágenes que le habitan generosamente, y a poder generar con ellas, más allá del objeto literario y conceptual (o metafórico) y del tangible y material (o arquitectónico), una verdadera circunstancia objetual -en el sentido orteguiano aquel-; es decir, un hecho humano, espacial, y ya por ello sólo, un hecho urbano: lo puede conducir a poetizar el espacio que lo rodea, a poder contribuir quizá mañana, a hacer de su ciudad un poema, o cuando menos a crear en ella, frases bellas con su hacer creativo.

Si diseño es designio, humana intención deliberada, diseñar entonces, es designar el mundo libremente, ponerle signo, darle nombre, como adanes cada vez, a las cosas que lo componen; y por eso se puede entender que una herramienta literaria así, como es la de la metáfora, bien puede ser considerada como fundamental en la enseñanza-aprendizaje de ese aleatorio proceso que es el crear mediante el diseño, un mundo a la medida del hombre, su paraíso artificial, su plural poema habitable.

Enorme reto y enorme responsabilidad es esta, de querer formar así diseñadores y arquitectos; pero fortuna enorme es encontrar en mi país -tan necesitado de ello-, un nicho desde donde hacerlo, o al menos desde donde poder intentarlo y, eso sí, puesto que aquí en Costa Rica, en amplia libertad para ese generoso intento. Ese de intentar algún día, con alguno de tantos, echar a andar libremente por ahí, aunque solo sea a un joven poeta de la piedra, a algún atareado y pequeño dios sin descanso, en la pequeña creación que es crear la ciudad cada día, día a día de la semana hebrea. Ojalá y llegara a ser su oficio el de diseñador, el de arquitecto, que es el de andar por la ciudad, entre todos y para todos, creando(nos).

Cantinas, ambiente y vivencia

2008-01-14T10:09:00.003-06:00

“Luego me tomé unos tragos en una cantina atestada de funcionarios públicos, trabajadores de fábricas, vividores, vendedores de libros, empleadas de comercio y demás fauna variopinta. (...) la cháchara futbolera que obsesiona a la masa, el alto costo de la vida, el clima, la corruptela y mamandurria de los políticos, las broncas matrimoniales que lo hacen preguntarse a uno por qué diablos la gente se casa. Un avispero de abejas africanizadas. Y el desfile de vendedores ambulantes e itinerantes, limpiabotas, mendigos, cruzrojistas, Ejército de Salvación...”

Jaime Fernández Leandro
En el cuento Club Le Grillón

Bien observada, o mejor aún vivida, tiene la cantina su propia picaresca. Y si bien para muchos, especialmente si abstemios, el de la cantina es un ambiente que no brinda nada a quien no bebe, se comprende, pues no se puede tomar en serio a aquel que ahí no toma ni liba ni conversa, que es el ser de esa socialización alcohólica, tantas veces entusiasta y otras aún, espesa.

Pues una vez descubierto, resulta que el de la cantina es un ambiente abierto, donde todo lo humano, sea por inverosímil o por cierto, tiene puerto franco: ahí la conversación despierta junto al barullo futbolero, el fanatismo politiquero junto a la iluminación mística, el rumor de los campos recién abandonados apenas como un eco hueco entre los autos, y la leyenda urbana como leyendo los miedos de antaño de los que por aquí pasan o pasaron, a pasear sus horas muertas ciudadanas.

Y nada hay en ello de extraño, que ya antes de Noé y luego nomás del Diluvio, sabemos bíblicos que el alcohol alegra el alma y que el alma alegre, canta y desata el habla; he igual entristece el cuento que el canto si lo que hace es liberar las penas de un perdido encanto, si libera el llanto que yace profundo tras la sobria sombra de lo que somos al cruzar la puerta esquinera, en busca del néctar de la caña, de la cebada, de las uvas, del maguey, del centeno o de la papa, en cualquier caso acompañándolo, ya luego de unas cuantas libaciones a los dioses del ocaso, de las bocas que saben a ambrosía cuando sabrosas en su plebeyo encanto culinario.

Pues se dice comúnmente que en el licor se ahogan las penas, mas no es eso cierto apenas, porque las penas pesan y en el etílico elixir tienden más bien a flotar ellas. Pero entonces, entre el humo de un cigarro y con un bolero al fondo o con un tango apenas tarareado, como que todo vuelve a su lugar, como que todo adquiere sentido al ubicar el centro existencial en la barra o en la mesa que se extiende generosa y extendida ante nosotros, que somos otros para las otras mesas u otros puntos de la barra, y para quienes por instantes dejaremos de ser extraños si con ellos conversamos, y hasta puede que entablemos una relación que podría durar años de años... ¿quién sabe?.

Que todo durará hasta que se desvanezca el humo del cigarro y empiecen a desgranarse el canto, la barra, la mesa, la esquina, el rótulo que la identifica y caiga o no caiga su nombre de diosa caída, la cantina que nos acogía cambie de dueño o de administrador que es casi lo mismo, y ya no sea igual frecuentarla, ser su habitual y habituarse a ella y a ver a esa caterva de personajes de taberna, de la que, sin saber muy bien cómo, ya para entonces seremos parte interesada e interesante fauna urbana también, alrededor de la misma mesa, el mismo humo y la misma humorada cantinesca.